Vienas iš Japonijos miestiečių kultūrinių užkariavimų pereinant iš viduramžių į naujus laikus buvo iš dzeno vienuolynų pasiskolinto ir savaip prasmingo arbatos ceremonijos ritualo plėtojimas. Arbatos vakarėlis buvo plačiai paplitusi žmonių bendravimo įvairiuose socialiniuose tinkluose forma. sferos. Zen vienuoliai jau yra XIIin. per ilgas ir naktines meditacijas jie praktikavo katės arbatos gėrimą šventykloje. buvo tam tikras ritualas. XIV metaisin. plačiai paplitusi pramoga Japonijoje buvo arbatos konkursai, per kat. Dalyviai buvo vaišinami įvairių veislių arbatomis, taip pat reikėjo išsiaiškinti arbatos rūšį ir auginimo vietą. Didingiausios buvo arbatos varžybos, kurias organizavo šogunas ir stambių feodalų. Jie buvo rengiami dvarų pradnyse ir virto iškilminga ceremonija. Valdant Ašikagos šogunams, gausūs arbatos konkursai pamažu virto siauram žmonių ratui skirta arbatos ceremonija, kuri vykdavo feodalų rezidencijose ir vadinosi „sein-cha“. Tai buvo iškilmingas aristokratiškas ritualas, pasižymėjęs griežtu etiketu ir įmantrumu. Jį puošė brangūs kiniški indai ir kinų meistrų meno kūriniai. Iki antrosios pusės XVIin. arbatos dubenys ir visi priedai arbatai ruošti tapo labai svarbūs. Visam veiksmui buvo suteikta griežta forma. Arbatos gėrimas tapo įmantriu, filosofiškai pagrįstu, sąmoningai sudėtingu ritualu. Lygiagrečiai su sein-cha arbatos ceremonija tarp žemesniųjų klasių išsivystė visiškai kitoks arbatos gėrimo būdas – katė. buvo pavadintas „chan-no eriai“.valstiečiai šiuo laikotarpiu parodė reikšmingą socialinę. veikla. Visoje šalyje kilo valstiečių sukilimai. Bendri arbatos vakarėliai, tapę valstiečių susirinkimų forma, padėjo jiems susivienyti į kovą su nesantaika. priespauda. Šiuose susitikimuose niekas negalvojo, kokia arbata buvo patiekiama ar iš kur ji atkeliauja. Ginčų nebuvo. Visi sėdėjo niūriame kaimo namo kambaryje ir gėrė arbatą iš puodelių, kuriuos atsitiktinai turėjo šeimininkas. Arbatos gėrimas Japonijos miestų pirklių ir amatininkų rateliuose taip pat iš pradžių nebuvo ceremonija. Tai buvo bendravimo proga ir bendravimo forma. Jie įvertino lygybės jausmą, laisvę, dvasinį artumą ir pažiūrų vienybę, taip pat atmosferos paprastumą ir lengvumą. Iš šių nevienalyčių ir įvairių elementų pamažu susiformavo arbatos ceremonija, kuri tapo vienu svarbiausių vientiso japonų tradicinės kultūros komplekso komponentų. Šio proceso pradžia siejama su vienuolio Muratos Juko (1422-1502) vardu. Juko jautėsi artimas žmonėms, jo ryšys su valstiečiais. Jis jų arbatos vakarėliuose rado cha no eriai paprasto grožio katiną. arbatos ceremonijose nebuvo sein-cha. Remdamasis kaimo arbatos gėrimu, jis pradėjo kurti naują ceremonijos tipą, be perdėto grožio ir sudėtingumo. Tai buvo wabi-cha (paprastos, vienišos) arbatos ceremonijos pradžia. Juko pirmenybę teikė ceremonijoms kukliuose mažuose kambariuose (4 su puse tatamio). Šią arbatos ceremonijos formavimo liniją tęsė Sen Rikyu, kuris laikomas žymiausiu iš visų ceremonijos meistrų. Rikyu sumažino chashitsu dydį iki 3 ir net 2 tatamių, sumažino dekoracijas kambaryje ir ceremonijoje naudojamų aksesuarų skaičių, padarė visą ritualo charakterį paprastesnį ir griežtesnį. Nijiriguchi (šliaužiojanti skylė) buvo apie 60 x 66 cm, siekiant pabrėžti dvasinio pranašumą prieš materialų. Rikyu tęsė ir baigė Murata Juko supaprastinimo kursą ir nukrypimą nuo Kinijos standartų arbatos ceremonijos estetikos ir dizaino srityse. Vietoj brangių kiniškų arbatos priedų jie pradėjo naudoti paprastus daiktus iš bambuko ir keramikos, pagamintos Japonijoje. Toks posūkis į paprastumą praplėtė arbatos ceremonijos mėgėjų ratą.Apdailai pradėti naudoti ritiniai su japonų tapyba ir poezija. Rikyu įvedė mažas paprastas šakų ir gėlių kompozicijas, stengėsi jas užpildyti vidiniu turiniu ir padarė jas privalomu arbatos ceremonijos atributu, pavadindamas jas „chabana“. Tai buvo postūmis kurti i-wa ikebaną. Dvasinį arbatos gėrimo krūvį lėmė apeigumo ir etiketo reikalavimai. Buvo nustatytas būtinas išorinės harmonijos pasiekimas arbatos vakarėlio dalyvių atmosferoje ir elgesyje, katė turėtų būti vidinio atspindys. Etiketas lėmė norimas pokalbio temas: menas, aplinkos grožis, poezija.(Arbatos ceremonija Botanikos sodo japoniškame sode )

Daugumos meno kūrinių ir literatūros meninių idėjų šaltinis buvo gili meilė gamtai. Žmonės jau seniai pajuto jos grožį pačiuose įprasčiausiuose, smulkmeniškiausiuose, kasdieniškuose reiškiniuose. Kaip liudija VIII amžiuje surinkti eilėraščiai antologijoje „Manyoshu“ – seniausias Japonijos poetinis paminklas – postūmį davė ne tik gėlės, paukščiai, mėnulis, bet ir slieko suėsti lapai, samanos, akmenys, vytančios žolelės. turtinga poetinė žmonių vaizduotė.
Tokį padidintą gamtos grožio pojūtį daugiausia lemia saviti vaizdingi Japonijos salų kraštovaizdžiai. Pušimis apaugusios kalvos saulėtą dieną sukuria ryškių dekoratyvinių yamato-e tapybos plokščių įspūdį. Debesuotame ore drėgnas oras apgaubia laukus, miškus, kalnus tirpstančia sidabro migla. Objektų kontūrai neaiškūs ir tarsi palaipsniui ištirpsta pilkoje migloje. Neatsitiktinai Japonijos peizažai primena monochrominius paveikslus, parašytus tirštu juodu rašalu ir jo plovimus ant balto šilko.
Nenuilstančios meninės raiškos paieškos lėmė nuostabią medžiagų apdirbimo technikų įvairovę – tai dar vienas Japonijos dekoratyvinio ir taikomojo meno bruožas.
Japonijos meno kūriniuose nuo seno akcentuojama tiesioginė praktinė paties daikto vertė. Paprastumas ir griežtumas yra pagrindiniai Japonijos taikomojo meno bruožai. Japonų meistrai teikia pirmenybę aiškioms, ramioms formoms be jokio pretenzingumo ir dirbtinumo.
Nacionalinė yamato-e tapybos mokykla, besivystanti 10–12 amžiuose, turėjo didžiulį poveikį vėlesnių amžių vaizduojamajam ir dekoratyviniam menui. Šios mokyklos menininkai kūrė darbus ant širmų, pertvarų ir stumdomų durų feodalinės aristokratijos rūmuose arba iliustravo anų laikų kronikas ir romanus, užrašytus ant ilgų horizontalių ritinių, pasakojančius apie dvaro aristokratijos gyvenimą ir pramogas.
Vaizdo plokštumas ir apibendrinimas, bruožų sutartingumas ir ryškus blizgesys, kuriais pasireiškė yamato-e tapybos dekoratyvinės savybės, būdingi ir Japonijos taikomajai dailei.
Meninių metodų panašumas vaizduojamajame ir dekoratyviniame mene, be to, išreiškė praktiką dailaus elemento derinimo su kaligrafija paveiksluose ir namų apyvokos daiktuose praktika. Meistriškai parašyti hieroglifai, tarsi teka virš vaizdo, sudarydami trumpą eilėraštį ar jo dalį, žiūrovui sužadina litus. asociacijas ir sustiprina dekoratyvinį efektą. Japonai žavisi ne tik jos išvaizda, bet ir skaito bei iššifruoja kompoziciją papildantį kursyvų raštą.

Akmens amžius (Jōmon era)
Dauguma mokslininkų mano, kad Japonijos salose žmonės gyveno jau paleolito laikotarpiu (40-12 tūkst. pr. Kr.). Paleolite nėra keramikos, todėl japonų archeologai kartais įvardija paleolitą kaip kultūros be keramikos laikotarpį.
Neolito epochos kultūra yra turtinga ir įvairi, jos senovės laikotarpis Japonijoje buvo vadinamas „jomon“ (8 tūkstantmetis - I tūkstantmečio pr. Kr. pirmoji pusė). Tarp Džomonų kultūros laimėjimų ypatingą vietą užima keraminiai indai, kurie buvo lipdomi nenaudojant puodžiaus rato. Laikui bėgant keitėsi indų forma. Iš pradžių indo forma buvo formuojama iš šakelių ir žolės, vėliau dengiama moliu, o degant šakos ir žolė išdegė, palikdami pėdsakus ant indų sienelių. Vėliau meistrai indą lipdė ir, kad jis nesuirtų, apvyniojo žoline virve. („Demonas“ – „virvės ornamentas“). Vystantis Džomonų kultūrai, pasikeitė indų funkcinė paskirtis, daugelis jų pradėjo įgyti ritualinius simbolius. Vidutinio ir vėlyvojo Džomono laikotarpio laivai jau primena skulptūrinius indus. Ornamentai, aplikuoti pagaliu ar kiautu, taip pat stiuko raštai atspindėjo sudėtingą mitologinę ir estetinę jų kūrėjų pasaulėžiūros sampratą. Šiame etape jau susiformavo aukštoji meno technika. produktų perdirbimas.
Jemono kūrėjų religinių idėjų sudėtingumą liudija ir dogu – molio skulptūros. Dogu amuletai yra mažo dydžio. Jie yra ovalo arba stačiakampio formos ir būtinai dekoruoti ornamentais.

Pradinio senovės visuomenės laikotarpio kultūra (Yayoi kultūra)
I tūkstantmečio prieš Kristų viduryje. e. Japonijos etninėje ir kultūros istorijoje vyksta kokybiniai pokyčiai. Jomon kultūrą keičia Yayoi kultūra (III a. pr. Kr. – III a. po Kr.). Yra 2 požiūriai į yayoi išvaizdą. Kai kurie mano, kad yayoi išaugo iš džemono. Kiti, kad yayoi kūrėjai buvo gentys, migravusios iš Korėjos pusiasalio teritorijos.
Žemynoje gyvenę haniai jau buvo įžengę į metalų erą ir atnešė jį į Japonijos salas. Japonija iš karto įžengė į bronzos ir geležies amžių.
Yayoi keramika yra unikali. Nauja buvo puodžiaus rato naudojimas. Paprasta, rami, plastiška forma ir tiesių linijų raštas, būdingas yayoi keramikai, neturi nieko bendra su Jomon keramika, kuri išsiskiria formų įvairove ir rašto sudėtingumu. Pagaminti naudojant puodžiaus ratą, šie indai yra sferiniai ir simetriški. Papuošalai susideda iš banguotų arba tiesių linijų, einančių per visą laivą. Tokių indų formos grožis slypi geometrinėje, aiškaus silueto, atitikimo funkcinei paskirčiai.
Galiausiai Yayoi eroje nuo akmeninių įrankių pereinama prie bronzinių, o vėliau prie geležinių. Yayoi paminklus lydi atskiri daiktai: bronziniai kardai ir ietis (ypač Kyushu šiaurėje), bronziniai varpai (Kinai).
Senovės japonų tautos formavimasis, iš esmės prasidėjęs Yayoi kultūros nešėjų pasirodymu Japonijos salose, truko kelis šimtmečius (nuo VI–V a. pr. Kr. iki I–II a. po Kr.). Yayoi laikotarpiu galutinai susiformavo iki šių dienų japonams būdingi ekonominio ir kultūrinio tipo bruožai, pagrįsti kate. slypi intensyvus ariamas drėkinamasis ryžių auginimas su anksčiau specialiuose plotuose augintų sodinukų sodinimu. Be ryžių ir jų gaminių neįsivaizduojamas nė vienas Japonijos kultūros aspektas ir šiuolaikinių jos formų raida.
Ir dar vienas svarbus kultūros elementas yra susijęs su kilme su Yayoi kultūra. Šis elementas yra pati japonų kalba. Pagal pagrindines šaknis, gramatiką, sintaksę japonų kalbą sieja giminystės ryšiai su korėjiečių kalba, kurią iš Korėjos atvežė imigrantai, yayoi kultūros nešėjai.

Bronzos amžius
Vienas iš bronzinės kultūros centrų mūsų eros sandūroje yra susiformavęs Kyushu šiaurėje. Trys pagrindiniai šios kultūros simboliai buvo bronziniai plačiaašmeniai kardai, bronziniai veidrodžiai ir magatama amuletai. Šie trys daiktai vis dar yra Japonijos imperijos galios simboliai. Galbūt šie objektai buvo besiformuojančios aristokratijos simboliai. Daug plačiaašmenių kardų buvo rasta už šventyklos sienų, galbūt kaip aukos. Daugelio rastų bronzinių veidrodžių kitoje pusėje yra tam tikras linijinis ornamentas, apjuostas juostomis, trikampiais ir geometrinėmis figūromis. Pati šio linijinio ornamento išvaizda siejama su saulės spinduliais. Šiaurės Kyushu gyventojai gerbė veidrodžius, siejo juos su Saulės kultu. Tekančios saulės garbinimui ant medžių šakų buvo pakabinami veidrodžiai (kartu su kardais).
Kitas bronzos kultūros centras senovės Japonijoje buvo Kinai (Centrinis Honšiu). Įdomiausi šios kultūros paminklai – bronziniai strėlių antgaliai, apyrankės ir ypač dotaku varpai. Ankstyviausi varpai neviršijo 10 cm aukščio, o didžiausi, vėliau pasiekę 1 m 20 cm. Visi varpai turi ovalią dalį ir plokščią viršūnę. Kai kurie iš jų yra visiškai be apdailos arba turi stebuklingą ornamentą spiralinių garbanų pavidalu. Daugumos dotaku viršuje yra lankas, papuoštas ornamentu. Apatinėje varpų išorinio paviršiaus dalyje beveik visada nėra ornamentų. Panašu, kad būtent ši dalis buvo smogiamoji danga, o varpas buvo daužomas iš išorės. Paslaptinga, kad prisiminimai apie varpus išnyko iš žmonių atminties, japonų mituose ir legendose apie juos neužsimenama. (Dauguma varpų rasta specialiuose apkasuose kalvų viršūnėse. Tikriausiai jie turėjo ritualinę ir magišką reikšmę Dangaus ar Kalnų garbinimui. Ant varpų buvo išsaugoti valčių, medžioklės namelių ant aukštų savų atvaizdai.)
Archeologiniai, mitologiniai duomenys, taip pat rašytinių šaltinių įrodymai leidžia konstatuoti, kad šių dviejų bronzinės kultūros centrų sąveikos procese intensyviai vyko senovės japonų etnoso – katės kulminacijos taško – formavimosi procesas. . tapo geležies amžiaus kultūra – Jamato kultūra.

Geležies amžius (Yamato)
Svarbiausias senovės japonų etninės istorijos etapas patenka į I tūkstantmečio mūsų eros pirmąją pusę. e. Per šį laikotarpį baigiasi senovės japonų etninės grupės formavimasis. Jamato šalies visuomenė (III – VI a. pradžia) stovėjo ant valstybingumo formavimosi slenksčio.
IV–VI amžiuje po Kr e. Japonija buvo politiškai suvienyta senovės Jamato valstijos pavidalu.
IV Japonija įsiveržė į Korėjos pusiasalį. Prasideda labai išsivysčiusios žemyninės kultūros suvokimo procesas.
Šis procesas atsispindi meno objektuose: variniuose veidrodžiuose, auksiniuose šalmuose, auksiniuose ir sidabriniuose auskaruose, sidabrinėse apyrankėse, diržuose, karduose, sueki induose, pagamintuose remiantis itin išvystyta keramikos technika, importuota iš žemyno.

Visuomenės kultūra Ritsuré įstatymų sistemos laikotarpiu (iki XII)
Budizmo įvadas. Milžiniškos lėšos skiriamos prabangių budistų šventyklų statybai, nuostabių Budos statulų statybai, šventyklų reikmenų gamybai. Plėtojasi prabangi aristokratų kultūra.

Keramika. Japonijoje keramika, kilusi iš senovės, vystėsi labai lėtai.
VI-XI a., Korėjos puodžių įtakoje, japonų meistrai perėjo prie molio gaminių degimo žalsvai geltona glazūra. Maždaug tuo pačiu metu atsirado gaminiai iš tikro fajanso – higroskopinio molio, padengto glazūra.
Iki XVI amžiaus keramikos produkciją reprezentavo kelios krosnys. Grubiai apdirbti indai buvo gaminami iš fajanso, o dažniau iš vadinamųjų. „akmens masė“ – kieta nehigroskopiška, todėl nereikalaujanti glazūravimo molio. Aukštesnės kokybės gaminius gamino tik Ovari provincijos Seto miestelis. Gaminiai buvo padengti žalia, geltona ir tamsiai ruda glazūra, puošti štampuotais, raižytais ir aplikuotais ornamentais. Šio centro keramika taip skyrėsi nuo kitų vietovių neapdorotų gaminių, kad gavo savo pavadinimą setomono.
Nuo XVII amžiaus antrosios pusės. Prasidėjo japonų keramikos žydėjimas, kuris šalies izoliacijos laikotarpiu turėjo dekoratyvinių savybių, būdingų visam menui. Šio klestėjimo pradžia siejama su Nonomura Ninsei kūryba. Jis gimė Tambos provincijoje. Ninsei tradicinės savo provincijos liaudies keramikos formos, dažytos emaliniais dažais. Jis sukūrė naujo tipo keramiką, grynai japonišką dvasią ir vaizdus (ninsei-yaki), naudotą arbatos ceremonijai.
Ogata Kenzan turėjo pastebimą įtaką keramikos gamybos plėtrai Kioto ir kitose provincijose. Jo gaminių šlovė atnešė freskoms, kuriose jis naudojo yamato-e mokyklos daugiaspalvės tapybos ir santūrios monochrominės tapybos juodu rašalu technikas.

Metalas. Su bronzos ir geležies gaminiais, atvežtais iš žemyno mūsų eros sandūroje, japonai pirmą kartą susipažino. Vėlesniais šimtmečiais, patobulinę metalų gavybos ir apdirbimo būdus, japonų meistrai pradėjo gaminti kardus, veidrodžius, papuošalus, arklių pakinktus.
XII amžiuje prasidėjus kruvinoms feodalinėms pilietinėms nesantaikoms, daugėjo kalvių ginklanešių, gaminančių šarvus, kardus ir pan.. Garsią japonų ašmenų stiprumą ir stiprumą daugiausia lėmė to meto ginklakaliai, kurie perdavė toliau. jų palikuonims kardų kalimo ir grūdinimo paslaptis.
Didelė pažanga šalies izoliacijos laikotarpiu buvo pastebėta meniniame metalo darbe. Perdengtas metalines detales, puošusias kardo rankeną ir makštį, gamino juvelyrai-specialistai, kaip ir anksčiau, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas apsaugų gamybai.

Audimas ir dažymas. Taip pat sėkmingai vystėsi audimas ir dažymas. Svarbiausias šio laikotarpio tekstilės pramonės pokytis buvo yuzen-zome dažymo proceso išradimas. Šis metodas leido atkurti puikų grafinį drabužių dizainą ir vis dar yra Japonijai būdinga dažymo technika.

Lako gaminiai. Meninė lako gaminių gamyba Japonijoje pasiekė išskirtinį piką, nors Kinija yra lako technologijos gimtinė.
Lakas gaunamas iš lako medžio sulčių. Jie pakartotinai padengia anksčiau paruoštą lygų medžio, audinio, metalo ar popieriaus gaminio pagrindo paviršių.
Pirmoji patikima informacija apie lako gamybą Japonijoje kaip meninį amatą datuojama dvaro kultūros klestėjimo laikais, VIII–XII a. Tuo metu plačiai paplito architektūrinių detalių, budistų statulų, prabangos ir buities reikmenų gamyba iš lako – nuo ​​baldų iki lazdelių.
Per ateinančius šimtmečius lako gaminiai tapo vis svarbesni japonų kasdieniame gyvenime. Pradėti plačiai naudoti tokie daiktai kaip indai, rašymo priemonių karstai, tualeto dėžutės, pakabinamos dėžės ant diržo, šukos ir segtukai, batai, baldai.
Maki-e gaminiai ypač elegantiški: ant paviršiaus išbarstyti aukso ar sidabro milteliai tvirtinami laku, po to poliruojami. To meto sodrus ir gėlių skonis buvo pilnai įkūnytas lako gaminiuose, kurie buvo ypač sukurti kaip dekoratyviniai elementai. Bivos ežere yra Tikubu sala, kurioje buvo išsaugota šventykla, kuri yra auksinio lako panaudojimo pastato interjerui dekoruoti pavyzdys.
Iš gausiai ornamentuoto lako buvo gaminami ir buities daiktai bei indai, naudojami valstybės rezidencijose. Tarp jų yra įvairiausių stalų, stovų, karstų, dėžučių, padėklų, indų ir arbatos reikmenų rinkinių, pypkių, plaukų segtukų, pudros dėžučių ir tt Šie daiktai, gausiai dekoruoti auksu ir sidabru, aiškiai įkūnijo Momoyama eros dvasią. . (lako meistras Honami Koetsu).
Maždaug iki XVII amžiaus vidurio. Kiotas išliko pagrindiniu dekoratyvinės ir taikomosios dailės plėtros centru. Ten Ogato Korinas pradėjo savo karjerą. Jis kūrė ne tik tapybos, bet ir keramikos, lako dirbinių, audinių, vėduoklių tapybos šedevrus. Garsieji Korino lakiniai dirbiniai pasižymėjo ypatinga formos ir dekoro vienove, sklandžiai „tekančia“ iš vienos gaminio pusės į kitą. Įvairių medžiagų derinys sukūrė neįprastą paviršiaus tekstūrą ir retą spalvų schemą.
Tarp kitų lako darbų meistrų išsiskyrė Ise Ogawa Haryu. Savo darbuose jis plačiai naudojo porcelianą, dramblio kaulą, raudonai raižytą laką, vėžlio kiautą, auksą, sidabrą, šviną ir kitas medžiagas.

XVI amžiaus pabaigos – XVII amžiaus pradžios dekoratyvinė ir taikomoji dailė. buvo įvairialypė, nes tenkino įvairių socialinių visuomenės sluoksnių gyvensenos poreikius.
Dailėje ir amatuose, kaip ir kitose kultūros srityse, atsispindėjo visos pagrindinės to meto ideologinės ir estetinės srovės.
Japonijos menui ir kultūrai naujoviškos demonstratyvios pompastikos ir perdėto puošnumo tendencijos, siejamos su sparčiai kylančio naujojo karinio-feodalinio elito ir sparčiai augančių turtingų miestų sluoksnių gyvenimo būdu ir kultūriniais poreikiais, aiškiai atsispindėjo dekoratyvinėje ir taikomojoje mene.

Ginklas. Ginklai karinės klasės gyvenime užėmė ypatingą vietą. Pagrindinis samurajų ginklas buvo kardas, kuriame buvo vertinama ašmenų kokybė ir jo konstrukcija.
Ginklininkų šeimos užsiėmė kardų gamyba, perduodavo savo įgūdžius iš kartos į kartą. Skirtingų mokyklų gaminiai skyrėsi proporcijomis, ašmenų forma ir kokybe. Žymūs meistrai ant ašmenų užrašydavo savo vardus, o jų gaminiai muziejaus rinkiniuose saugomi iki šiol.
Ašmenų rankeną ir makštį puošė juvelyrai. Koviniai kardai buvo puošiami gana griežtai, o su civiline apranga dėvimi kardai – itin gausiai.
Tarp ašmenų ir rankenos buvo dedama plokščia apsauga, dažniausiai dekoruota. Sargybinis dekoravimas tapo ypatinga japonų meno šaka. Intensyvi šio meno plėtra prasidėjo XV amžiaus antroje pusėje. Išskirtinis menininkas, padėjęs pamatus kardų dekoravimo meistrų dinastijai, buvo samurajus Goto Yuze.
Apsaugų gamybos meno klestėjimas patenka į 16 a. pabaigą – XVII amžiaus pradžią. Jų apdailai buvo naudojami visi metalo apdirbimo būdai - inkrustacija, drožyba, įpjova, reljefas.
XVI-XVII amžių sandūroje. ginklų puošyboje, kaip ir kitose meno formose, ėmė ryškėti ekstravagancijos bruožai. Arklio pakinktų ir samurajų kardų makšties dalys, pažeidžiant plieno tradicijas, pagamintos iš keramikos, padengtos ryškia glazūra (Furuta Oribe).
XV-XVII a., plintant arbatai ir arbatos ceremonijoms, atsirado nauja amatininkų profesija, gaminanti arbatos indus, o ypač geležinius arbatinukus, griežtus ir rafinuotus, su tausojančiu ornamentu.

Medžio drožyba. XVII–XVIII Japonijoje buvo padaryta didelė pažanga dekoratyvinių medžio drožinių srityje, kuri pasiekė aukštą tobulumo laipsnį. Jis puošė šventyklų pastatus, rūmus ir šogunų rezidencijas, buvo plačiai naudojamas gaminant smulkius namų apyvokos daiktus piliečiams.
Labai svarbi drožėjų meno taikymo sfera buvo kaukių noh teatrui ir galvų drožėjų teatro lėlių gamyba. Manoma, kad geriausi teatro kaukių pavyzdžiai buvo sukurti XV–XVI a., jo klestėjimo laikais, o XVII–XXVIII a. buvo tik senųjų imitacija, tačiau šis imitavimas buvo toks meistriškas, kad jie vis dar naudojami ir labai vertinami.

Porcelianas. Porceliano gaminių masėje, kuri XVII-XVIII a. gaminamas visoje šalyje, buvo dviejų pagrindinių rūšių: brangūs, smulkiai dažyti gaminiai iš Kutani ir Nabeshima dirbtuvių bei porcelianas iš Aritos ir Seto, kuris buvo gaminamas didelėmis serijomis.
Ankstyvojo laikotarpio Kutani dirbtuvių gaminiai buvo plastinės nelygios formos. Jų dažymas buvo atliktas naudojant dideles spalvines dėmes ir laisvai išdėstytas ant indų paviršiaus. Vėlesni Kutani porceliano dirbiniai įgavo sausas, raštuotas formas ir puošybą.
„Nabeshima“ gaminiai dažniausiai būdavo puošiami vienu augalinio motyvo poglazūriniu paveikslu, kartais papildytu polichromine tapyba ant glazūros.
Aritos ir Seto dirbtuvėse buvo gaminami masiniai gaminiai. Šiuos patiekalus puošė elegantiškos, dekoratyvios kompozicijos iš gėlių, paukščių, drugelių ir kt.

Istorija

Pritaikytų drabužių naudojimo pradžia Japonijoje siekia maždaug IV amžių. Tiek vyrai, tiek moterys dėvėjo viršutinius drabužius žemiau juosmens tiesiomis siauromis rankovėmis. Po apačia vyrai mūvėjo hakama kelnes, o moterys – ilgą, klostuotą mo sijoną.

Laisvalaikio drabužiai, IV–VI a

Asuka eroje (593–710 m.) įvyksta kardinalus pokytis: budizmo atsiradimas ir kinų kultūros įtaka tiesiogiai veikia su imperatoriškuoju dvaru susijusių žmonių kostiumus.

Asuka eros teismo suknelė

Kitas pastebimas kostiumo pokytis įvyksta Heiano eroje (794–1185). Tai teismų kultūros klestėjimo laikas. Per tą laiką rūmų drabužiai buvo suskirstyti į tris kategorijas: specialius iškilmingus drabužius, oficialius imperatoriškojo rūmų drabužius ir laisvalaikio aprangą. Garsioji (arba liūdnai pagarsėjusi) dvylikos sluoksnių junihitoe kimono yra oficiali teismo suknelė. Dvylika (o imperatoriškųjų namų moterims - ir šešiolika) dailaus šilko drabužių buvo uždėti vienas ant kito taip, kad apatinio kimono apykaklės, rankovės ir sijonai, išlindę iš po viršutinių, suformuotų harmoningus spalvų perėjimus. Į oficialų vyrišką sokutų kostiumą įeina viršutiniai drabužiai su ilga „uodega“. Kasdieniai aukštuomenės drabužiai yra mažiau sluoksniuoti ir trumpesni.

Teismo suknelė, Heian ir Kamakura eros, formali ir kasdienė Apeiginė (sokutai) ir kasdieninė dvariškio apranga, Heiano periodas

Kamakuros (1185–1333) ir Muromachi (1333–1568) epochoje smarkiai išaugo karinės klasės – samurajų – vaidmuo. Išliko oficialus imperatoriškojo dvaro kostiumas, o rūmų pareigas turėję samurajai iškilmingomis progomis dėvėjo sokutai, tačiau įprastas jų apdaras buvo kariginu, kilęs iš medžioklės drabužių. Apskritai, kostiumas buvo pastebimai supaprastintas. Samurajų klasės moterys dažniausiai dėvėjo kimono su medvilniniu pamušalu gana siauromis rankovėmis – kosode, kuris savo rūšimi nesiskyrė nuo šiuolaikinio tradicinio kimono. Iškilmingomis progomis jie vilkėjo ilgą uchikake suknelę ant kosodės.

Samurajų drabužiai, Kamakura ir Muromachi eros

Teismo suknelė, Muromachi ir Azuchi-Momoyama eros (1568–1600): kosode ir uchikake

Edo laikotarpiu (1600–1868 m.) Šoguno dvare karinės klasės vyrai dėvi kostiumą, žinomą kaip kamišimo, tačiau kasdienė ir vyrų, ir moterų apranga yra kosode ir hakama, o viršutiniai drabužiai yra trumpas haori apsiaustas, surištas krūtinės lygis. Įprasta apvynioti ilgus audinio gabalus aplink juosmenį, moteriškas obi diržas pamažu tampa platesnis ir dekoratyvesnis (merginos jį riša dideliais lankeliais, o ištekėjusios – plokščiu mazgu). Patys kostiumai labai paprasti; pagrindinė jų puošmena – sodrių spalvų audiniai su išskirtiniais raštais. Kurosavos filmuose („Septyni samurajus“, „Asmens sargybinis“ ir kt.) galima pamatyti įvairius šio laikotarpio kostiumus.

Samurajų teismo suknelė (kamishimo), Azuchi-Momoyama ir Edo era: kosode, hakama ir katagino pelerina Laisvalaikio drabužiai, Edo laikotarpio

Paprastų žmonių drabužius, kaip įprasta, aplenkė visi teismų mados malonumai – nuo ​​Heiano laikų ji praktiškai nepasikeitė. Vyriškas kostiumas – kimono iki šlaunų vidurio arba kelių, kartais hakama arba trumpos kelnės. Moteriškas kostiumas – kimono dažniausiai iki kulkšnies, dažnai ir su kelnėmis, pradedant Edo epocha – platus obi diržas. Rankovės, žinoma, mažos. Galvos apdangalas – skara ir/arba plati kūgio formos šiaudinė kepurė. Apsaugai nuo blogo oro – šiaudinis apsiaustas. Visa tai galima pamatyti Kurosavos filmuose.

Meiji eroje (1868–1912) vakarietiško stiliaus uniformos buvo pritaikytos kariuomenei, policijai ir pašto kurjeriams, o tai paskatino pasaulinę japonų aprangos kaitą. Vis dar dominavo kimono, tačiau buvo galima pastebėti vakarietiško ir rytietiško stiliaus mišinį: pavyzdžiui, vyrai dėvėjo haori, hakama, vakarietiško stiliaus kepurę; moterys, apsirengusios japoniškai, galėjo avėti europietiškus batus. Atėjus Showa erai (1926-1989), ima vyrauti vakarietiški drabužiai, verslo kostiumai tampa įmonės darbuotojų etalonu. Moterys, pirmiausia dirbančios, o paskui visos kitos, taip pat rengiasi europietiškai, dažnai net namuose. Šiuo metu kimono dėvi tik per šventes.

Kimono Japoniško kostiumo, tiek vyriško, tiek moteriško, pagrindas yra kimono. Kas tai yra, vargu ar būtina paaiškinti. Japoniškai „kimono“ reiškia ir drabužius apskritai.

Kimono kirpimas gana linijinis-stačiakampis. Tradicinis kimono buvo pasiūtas iš maždaug 9 m 30 cm pločio audinio.Pagrindinės kirpimo savybės matomos paveikslėlyje.

Kimono – drabužiai „be matmenų“. Jo plotis išilgai nugaros apie 60 cm, lentynose galima padaryti nuolaidą kvapui (šiuolaikiniame kimono taip yra, istoriškai - kartais). Ilgis priklauso ne tiek nuo dėvėtojo ūgio, kiek nuo to, kaip ketinama jį dėvėti, nes kimono visada galima patrumpinti klostėmis po diržu. Vyrišką kimono geriau siūti maždaug tokio ilgio, kokio jums reikia, moteriškas kimono gali būti 20 centimetrų ilgesnis.

Trikampiai pleištai pločiui padidinti yra neprivalomi. Jei jie yra, jie yra įsiūti maždaug nuo juosmens.

Apykaklė pasiūta iš stačiakampio audinio gabalo ir dažniausiai siekia juosmenį (po juo paslėpti jos kraštai), bet gali siekti ir apvadą. Tai, kas atrodo kaip figūrinis sijonas, iškirptas viršutiniuose istorinio sluoksniuoto kimono sluoksniuose, yra gana plačios apykaklės kraštai.

Croy

Diagramoje pavaizduotas „ekonomiškas“ kimono kirpimas be trikampių pleištų maždaug 110 cm pločio audinio šonuose.Audinys karpomas išilgai visų vientisų linijų. Dėmesio: prie norimo kimono ilgio pridėkite apvadą, kitu atveju dalių išmatavimai pateikti su siūlių pralaidomis. Iškirptės kirpti nereikia tol, kol nugara nepasiūta išilgai vidurinės siūlės. Pateiktas raštas yra istorinis ta prasme, kad nugara ir lentynos susideda iš dviejų dalių. Žinoma, jie gali būti pagaminti ir iš vieno gabalo.

54 cm rankovių ilgio dažniausiai yra daugiau nei pakankamai (visada galima patrumpinti), labai aukštam ir ilgarankiui teks kirpti kitaip. Maždaug 75 cm rankovių plotis yra normalus kosode, tačiau kai kurių kimono rūšių rankovės gali būti daug platesnės.

Siuvimas

Jei audinys laisvas, prieš siūdamas visus kraštus perbraukite zigzagu.

1. Susiūkite dvi nugarėlės dalis. Ant gautos dalies pažymėkite ir išpjaukite kaklą (čia nepamirškite palikti siūlės pločio).

2. Išilgai pečių siūlių (nuo peties krašto iki iškirptės) prisiūkite priekines lentynas prie nugaros, o lentynų pratęsimus iki lentynų.

3. Rankoves perlenkite per pusę (lenkimo linija brėžiama punktyrine linija) ir siūkite nuo peties iki riešo, kad gautumėte du „vamzdžius“.

4. Rankoves prisiūkite prie kimono, rankovės vidurį išlyginkite pečių siūle. Tai galima padaryti trimis būdais: prisiūti rankovę per visą plotį (taip kartais buvo siuvami kosode), užsiūti tik viršų ir užsiūti likusią dalį arba užsiūti viršutinę dalį, o likusią dalį palikti atvirą (dažniausiai taip daroma). , ypač ant daugiasluoksnių kimono).

5. Siūkite šonus nuo rankovių siūlės iki apačios.

6. Išmėginkite kimono, sulygiuokite pečius ir nugaros vidurį ir sulenkite. Lentynose sulenkite trikampius nuo kaklo taško iki lygio, kur turėtų eiti apykaklė. Smeigtukai su smeigtukais ir (žinoma, nuėmus kimono) nukirpkite audinio perteklių.

7. Tris apykaklės dalis susiūkite į vieną ilgą juostelę, perlenkite išilgai per pusę, susiūkite, išverskite į išorę ir išlyginkite (gausite apie 5 cm pločio juostelę).

8. Prisekite apykaklę prie kimono, sulygiuodami apykaklės vidurį su nugaros viduriu (geriau siūti iš vidurio į abi puses), arba prie kimono apačios, arba į bukus krašto kampus. apvyniojimo (kaip aukščiau esančiame paveikslėlyje). Nupjaukite perteklinį apykaklės ilgį.

9. Galiausiai apipjaustykite visus kraštus.

Hakama Tai plačios, dažniausiai klostuotos, kelnės (arba – mažiau žinomas – sijonas) su skeltukais nuo juosmens iki šlaunų. Dėl šios priežasties hakama, kaip ir kimono, gali būti dėvima tiek ant storo, tiek ant liekno žmogaus. Moteriškoje hakamoje diržas yra aukštesnis – rišamas po krūtine.

Croy

Apie 110 cm pločio audinys iškirptas pagal nurodytas linijas. Kaip ir su kimono, pridėkite kelis centimetrus prie hakamos ilgio, skirto apvadui. Likusios siūlės priemokos yra įtrauktos į modelį.

Siuvimas

Jei audinys laisvas, pirmiausia zigzagu apibarstykite visus kraštus. 1. Poromis susiūkite kiekvienos kojos priekinės ir galinės pusės detales (turi gautis 4 vienodos dalys).

2. Abi priekines dalis susiūkite kartu išilgai vidurinės siūlės iš viršaus 30 cm (moteriškų hakamų šis ilgis gali būti ilgesnis, tarkime, 40 cm, dėl to, kad jos dėvimos aukščiau), užpakalines susiūkite taip pat.

3. Iš kiekvienos gautos dalies išorinių viršutinių kraštų sulenkite trikampį apytiksliai. 12 cm viršuje ir 22 cm šone, nupjaukite audinio perteklių, palikdami apvadą ir apsiuoskite. 4. Paimkite įtvarą, užlenkite kampą iki vidurinės 30 cm priekinės hakamos pusės siūlės galo ir prisiūkite abi puses prie kairės ir dešinės kojos. Tą patį padarykite su galine puse ir likusiais įdubos kraštais.

5. Priekinę pusę siūkite nuo galo nuo įdubos iki apačios.

6. Dabar atėjo laikas kloti klostes. Priekyje jie paprastai yra nuo 3 iki 6 kiekvienoje pusėje, jie yra nukreipti į centrą.

Teisingai išklojus klostes, hakamos plotis yra tris kartus mažesnis už pradinį medžiagos plotį, tai yra, atstumas nuo vidurinės siūlės iki krašto turi būti apie 20 cm. Svarbu: ant hakamos tikras samurajus, klostės kietai išlygintos (be minkštų draperijų).

Nugaroje iš abiejų pusių klojama po vieną didelę klostę, vidurinėje siūlėje 2-3 cm nuolaida, dėl kurios užpakalinė hakamos pusė yra šiek tiek siauresnė nei priekinė.

Užsiūkite raukšles palei išorinį kraštą.

7. Siūkite šonus nuo įpjovimų iki apačios.

8. Apsiūti kojas.

9. Ir galiausiai belieka prisiūti ir prisiūti diržus. Kiekvienam iš diržų dalys susiuvamos į vieną ilgą juostelę, juostelė perlenkiama išilgai per pusę, susiuvama, apverčiama ir išlyginama. Gaunamos dvi maždaug 5 cm pločio juostelės, priekinė turi būti ilgesnė. Jie prisiūti prie hakamos viršaus, kad kiekvieno diržo vidurys atitiktų vidurinę siūlę.

Kaip jį dėvėti

Anksčiau po viršutiniu kimono reikėdavo nešioti apatinį (jis vadinasi juban). Dabar vietoj jos dažniausiai dėvi baltą skarelę ir, galbūt, apatinius sijonus. Šalikas (arba apatinio kimono apykaklė) turi būti matomas.

Tiek vyrai, tiek moterys kimono apvynioja taip, kad dešinės grindys būtų apačioje, o kairės – viršuje (pagal europietišką koncepciją tai vadinama „vyriška“), o ne kitaip. Priešingai – tik pagrindinis laidotuvių apeigų veikėjas.

Pirmiausia kimono užtraukiamas iki norimo ilgio, o ties juosmeniu užrišama siaura „koshi-himo“ juosta (nugaroje susikerta, o priekyje susiriša). Tada galutinai sulygiuojamas kimono, išlyginamos klostės ir pan., o visa konstrukcija tvirtinama kiek platesniu „date-jime“ diržu. Ilgio reguliavimo metu susidariusi raukšlė matosi iš po obi, tuomet susidaro iliuzija, kad kostiumas susideda iš dviejų dalių. Tiesą sakant, obi yra didžiulė audinio juostelė (šiuolaikinis oficialus obi yra 4 m ilgio ir 60 cm pločio, sulankstytas - 30), kuri du kartus apgaubia juosmenį ir yra surišama nugaroje sudėtingu lanku ar mazgu. Kaip surišti – atskiras menas. Vienas iš gana paprastų būdų – dvigubas drugelio lankas. Jei reikia ne rekonstrukcijos, o kostiumo stilizacijos, galima iš anksto užsirišti ar net pasiūti lankelį ir pasidaryti slaptą diržo užsegimą - juk net geras audinys susiraukšlėja vietoje mazgų, o lankelis surištas antrą ar trečią kartą gali prarasti dekoratyvinį efektą – lengviau išliks gražus baigtas lankelis. Galiausiai ant obi uždedamas dekoratyvinis obi-jime virvelinis diržas, jo mazgas arba užsegimas yra priekyje. Su vyrišku kimono yra kiek paprasčiau: jo diržas siauresnis (ne daugiau 10 cm) ir driekiasi per juosmenį arba žemiau pilvo. Ties juosmeniu nėra klostės ir dekoratyvinės virvelės.

Hakama dėvima ant trumpo (šlaunų vidurio) kimono. Abu diržai turi būti apvynioti aplink juosmenį ir surišti priekyje. Ant jos galima dėvėti haori peleriną arba ilgą viršutinę suknelę (moterims). Abu paprastai taip pat turi linijinį pjūvį.

audiniai

Kimono, ypač sodrus kimono, siuvamas, žinoma, iš natūralaus šilko, ir specialiai dekoruotas. Net jei turite daug pinigų atitinkamam audiniui (o taip pat reikia jį rasti), tada sugadinti jį (neišvengiamai) miške ... Na, yra gerbėjų ...

Žaidimo plane puikiai pasitvirtino visų rūšių dirbtinis šilkas ir įvairios užuolaidų medžiagos – nuo ​​šydžių iki užuolaidų šilko. Renkantis audinį svarbiausia, kad jis per daug nesiglamžytų, nes susiraukšlėjęs kimono atrodo baisiai. Dėl šios priežasties labai nerekomenduojama naudoti pamušalo – beveik bet koks pamušalo audinys labai susiraukšlėja, be to, jame tvanku.

Beje, jukata (kažkodėl su šiuo pavadinimu kartais kyla painiavos) tėra medvilninis, vasarinis ar naminis kimono, kuris nešiojamas be apatinio kimono. Skirtumas nuo „tikro“ kimono yra tik medžiagoje.

Paprastai tariant, egzistuoja tradicijos, kokios spalvos ir raštai tinka kokiam sezonui ar renginiui. Tačiau, nepaisant viso temos susidomėjimo, žaidimams tai mažai naudinga ir vargu ar galėsime papasakoti ką nors naujo gerbėjams-ekspertams ir atkuriantiesiems. Pagrindinė taisyklė: kuo turtingesnis ir kilnesnis charakteris, tuo ryškesnės ir sodresnės spalvos. Hakama neturėtų būti lengvesnė už kimono, su kuriuo jie dėvimi.

Priedai Tradiciniai japoniški batai yra tabi, kojinės su atskiru nykščiu ir geta, sandalai mediniais padais ir odiniais dirželiais.

Moterys dažniausiai neturi galvos apdangalo, bet yra šukuosena, kartais paprasta „uodega“, kartais kažkas sudėtingo su dekoratyvinėmis šukomis ir plaukų segtukais. Trumpaplaukes blondines gali išgelbėti tik perukas. Heiano ir Kamakuros epochų dvariškiai vyrai turi aukštą skrybėlę. Samurajui reikalinga tinkama šukuosena, galimas tvarsliava, pavyzdžiui, plati galvos juosta arba skara, pavyzdžiui, bandana.

Ventiliatorius tiesiog būtinas turtingai damai, taip pat Heiano ir Kamakuros epochų aristokratei. Galite pasigaminti patys, bet daug lengviau nusipirkti, laimei, jis parduodamas bet kuriame rytietiškų suvenyrų kioske ir kainuoja apie 50 rublių.

susiformavo Kinijos ir iš dalies Indijos įtakoje. Dekoratyvinis kinų stilius tapo pavyzdžiu japonų menininkams, tačiau jie sukūrė savo unikalią meno sistemą. Pažymėtina, kad senovėje ir viduramžiais Japonija praktiškai nežinojo užsienio invazijų. Tai leido jai sukurti tam tikras tradicijas, pirmiausia susijusias su poetiniu požiūriu į aplinkinį kraštovaizdį. Dekoratyviniai japonų paveikslai yra glaudžiai susiję su japonų požiūriu į gamtą, kurį jie laikė vieno kosmologinio pasaulio paveikslo dalimi, kur viskas yra tarpusavyje susiję ir hierarchiškai sutvarkyta. Japonų tapytojas, pasirinkdamas tą ar kitą motyvą, siekė ne tik atkurti jo vizualinį autentiškumą (pušis, kiparisas, bijūnas, vilkdalgis), bet ir rasti būdą, kaip perteikti jo ryšį su kažkuo bendresniu ir reikšmingesniu, kaip susieti šimtmečius. kultūrinės atminties klodai į suvokimą .

Japonijoje, kaip ir Kinijoje, motyvai ir ornamentiniai elementai visada yra simboliniai: paukščiai ir drugeliai simbolizuoja meilės išgyvenimus, laimės linkėjimus, gervė (tsuru) – sėkmės ir klestėjimo, ilgo gyvenimo simbolis; ridikėliai (daikonas) laikomi jėgos ir galios simboliais, gimimas yra oranžinis, skaistumas yra lotosas, vyšnia (sakura) yra švelnumo simbolis, bambukas yra ištvermės ir drąsos simbolis, mandarinų antis, sėdinti ant uolos po medžiu, laikoma simboliu. apie santuokinę laimę ir ištikimybę.

Būties trapumas ir kintamumas primena pavasarį krentančius vyšnių žiedus, ilgai žydinčios chrizantemos signalizuoja apie ilgaamžiškumą. XVII amžiaus pradžioje. Žydinčių bijūnų motyvas buvo laikomas kilnaus, kilnaus žmogaus simboliu.

Metų laikų simboliai – kai kurie gamtos reiškiniai, gyvūnai ir gėlės: miglota migla, vyšnios žiedas, gluosnis, kamelija – pavasaris; gegutė, cikados, bijūnas - vasara; raudoni klevo lapai, chrizantema, elniai, mėnulis - ruduo, slyvų žiedai sniege - žiema.

Stilizuota chrizantemos gėlė su šešiais žiedlapiais apskritimo pavidalu buvo imperinės valdžios simbolis Japonijoje. Jis įasmenino saulę, savo spinduliais apšviesdamas Tekančios saulės šalį.

Daugelis japonų meno modelių turi pavadinimus. Pavyzdžiui, tradicinis „sei-gai-ha“ modelis yra mėlynojo vandenyno banga. Korio raštas vadinamas kikko (vėžlio kiautu), simbolizuojančiu sėkmę. Apvalios chrizantemos sudaro marugiku raštą, kuris dažnai buvo naudojamas kimono audiniams. Žvirbliai buvo vaizduojami ant fukura-suzume rašto, o stilizuoti vandens kaštonai (hishi) buvo pavaizduoti pagal hishi-mon raštą. Vienintelis uro-ko-mon modelio elementas buvo lygiašonis trikampis; šimtai tokių trikampių suformavo įvairaus dydžio piramides.

Japonijos meno kūrinių dekore dominuoja naratyvinės ir simbolinės kompozicijos. Geometrinių ornamentų yra palyginti nedaug. Kita vertus, japonų kūrinių tapyboje pagrindinę vietą užima augalų, kraštovaizdžio ir gyvūnų temos.

Medžių šakos, žolės, gėlės, plunksnuoti drakonai, fantastiški pabaisos ir gyvatės, drugeliai ir kiti vabzdžiai yra pagrindiniai porceliano, lako dirbinių, audinių paveikslų objektai.

Neįprasta ornamentika žymiai išskiria japonų meistrų gaminius nuo kitų tautų gaminių. Japoniškam stiliui būdinga apgalvota dekoro asimetrija, laisvas meninės dekoracijos ir formos santykis, ne subordinacija, o priešingai, kontrastingas jų sugretinimas, perspektyvos stoka įvaizdyje, medžiagos reikšmingumas. Kūriniuose visada vyrauja griežta logika ir tikslingumas, spalvų derinių balansu paremta harmonija, tikslus tuščios ir užpildytos erdvės atitikimas.

Kiekvienas modelis turi turėti gerą reikšmę ir palankią leksinę išraišką. Japonai tiki žodžio – kotodama – magija. Jie vis dar tiki, kad žodis gali atnešti bėdų arba, atvirkščiai, atnešti sėkmės. Ornamentai, susiję su žodžiais, skatinančiais veiksmą, pvz.: „atviras“, „pradėti“, „augti“, „tęsti“, „šokti“, buvo laikomi gerais, o raštai, susiję su žodžiais „pabaiga“, „griūti“, „. susitraukti' , "suplėšyti" - blogai. Tačiau net ir čia yra subtilumų. Vaizduojamas audringas upelis – reiškia, bus audra, nelaimė; upelis tylus, ramus - ramaus, pamatuoto gyvenimo palinkėjimas.

Ornamentas gali turėti ir palankią arba nepalankią kompoziciją. Jei ant šakos nėra pumpurų arba priešais pumpurą nėra laisvos vietos, kur gėlė galėtų atsiskleisti, vadinasi, žydėti nėra ateities.

Japonijos menas istoriškai vystėsi daugiausia remiantis labai išvystytu religiniu gyvenimu, kurį lėmė budizmas, šintoizmas ir konfucianizmas (buvo ir daoizmo idėjų), religija aiškiai ir netiesiogiai atsispindėjo japonų mene. Viena iš veiksmingų priemonių meniniam įvaizdžiui sukurti buvo tiesioginis sakralinių tekstų įtraukimas į meno kūrinio audinį. Tačiau dažniau religiniai motyvai skambėjo tik meistro sieloje, įnešdami į jo kūrybą ypatingą atmosferą, puikiai užfiksuotą viduramžių japonų.

Japonijos dekoratyvinis paveldas yra gausus ir įvairus. Ornamentavimo meno istorija suteikia galimybę aiškiai atsekti, kaip socialinė, estetinė ir pažintinė gyvenimo formos buvo derinamos žmogaus kūryboje.

Asuka-Nara laikotarpis (6-8 a.) pasižymi aktyviu kaimyninių šalių – Kinijos, Korėjos – ornamentų ir raštų naudojimu, nors daugelis šių raštų į Rytų Aziją Didžiuoju šilko keliu buvo atvežti iš Graikijos, Indijos ir kt. Yra akivaizdus šio ornamento panašumas. laikotarpio ir kitų senųjų Eurazijos kultūrų ornamentais.

Drabužius puošė mitinių gyvūnų ir augalų atvaizdai, siejami su jėga ir galia. Fenikso ir drakono atvaizdai, taip pat svetimi paukščiai ir žuvys, remiantis japonų įsitikinimais, sugebėjo išvaryti piktąsias dvasias. Taigi kinų liūto, gyvūnų karaliaus, atvaizdas tarnavo kaip talismanas.

Tuo pačiu laikotarpiu buvo pasiskolinti budistiniai papuošalai – Vakarų grynosios žemės rojaus augalai ir gyvūnai – vėžlys, paukštis su medžio šakele snape, dangaus pasakų paukštis Kalavinka, mitinės gėlės.

Trečioji senovinių papuošalų grupė buvo siejama su dangaus kūnais ir gamtos reiškiniais – saule, mėnuliu, žvaigždėmis, debesimis ir kt., kurie buvo laikomi dievybių buveine, kas suteikė joms magiškos galios.

Heiano ir Kamakuros laikotarpiu (IX-XIV a.) formuojasi japonų dekoro sistema, raštai įgavo naujas reikšmes pagal japoniškas tradicijas.

Atsiranda daugybė ornamentų, paremtų klasikine kinų literatūra, o prie didelio tokių raštų sluoksnio kūrimo prisideda ir japonų poezijos bei prozos žydėjimas. Kanados abėcėlės išradimo dėka atsirado kaligrafinis ornamentas, kuriame raidės buvo įaustos į dekorą taip, kad buvo sunku jas rasti bendroje kompozicijoje. Šis dizaino tipas buvo vadinamas „šalu“ ir tapo būdingas tuo metu. Ornamento „japonizacija“ pasireiškė ir plačiu žmogų supančių daiktų, gyvūnų ir augalų vaizdavimu – žydinčių vyšnių, chrizantemų, klevų, žvirblių, elnių, trobelių, tvorų ir kt. Tuo pačiu metu susiformavo aristokratiškas ornamentas, žinomas bendriniu pavadinimu „yu: soku-monyo“. Tai buvo vardiniai raštai, kurie tapo herbo prototipu.

Muromachi ir Momoyama laikotarpiai (XV–XVI a.) pasižymėjo plačiai paplitusiu dzen sektos mokymu, o kartu ir arbatos ceremonijos bei gėlių komponavimo menu. Ritualiniai budizmo objektai pradėti naudoti kaip ornamentiniai motyvai. Kariniai kunigaikščiai turėjo savo vertybes ir estetines pažiūras, kurios buvo aiškiai išreikštos kuriant naują kasdienę kultūrą. Tuo metu pasirodė posakis „Ekranas svarbesnis už modelį“ (rei yori jidai), liudijantis norą senovėje pasiskolintus kiniškus modelius pakeisti naujais, atitinkančiais naujas to meto tendencijas. Kai raštai pradėjo vaizduoti objektus, kurie anksčiau buvo už estetikos ribų. Vystantis prekiniams ir piniginiams santykiams tobulėjo rankdarbiai, daugelis rankdarbių prekių imta naudoti kaip daiktų ir drabužių dekoravimo motyvą. Antroje XVI amžiaus pusėje Japonija susipažino su Europos kultūra, kuri turėjo didelę įtaką ornamentikai ir menui bei amatams apskritai. Šių laikų ornamentas dažniau buvo tepamas tušu. Šiais laikotarpiais tapyba tušu buvo populiari ant ekranų, vėduoklių ir kitų interjero daiktų. Verta paminėti gerai žinomą menininkų grupę – Noami, Geyami, Soami, priklausiusį Pure Land mokyklai.

XVII amžiuje ateina raštų ir ornamentų įvairovės laikotarpis. Šalies uždarymo era, taikus vidaus ekonomikos vystymasis, miesto gyventojų gerovės gerėjimas turėjo teigiamos įtakos tradicinės kultūros raidai. Tradiciniai regionų amatai paplito visoje šalyje, o jų vystymosi dėka atsirado galimybė kurti naujus, rafinuotus ir sudėtingesnius ornamentus. Rezervinis paveikslas „yuzen“ (tapyba ant audinio, batikos) leido ant drabužių pavaizduoti sudėtingus peizažus. Šiuo laikotarpiu būdingi žmonių kasdienybės vaizdai, žanrinės scenos. Dėl raštingumo plitimo tarp žmonių klasikiniai poezijos ir prozos kūriniai gavo naują skaitymą, o tai atitinkamai paskatino naują ornamentų interpretaciją literatūros temomis.

Edo laikotarpiu (XVII-XVIII a.) pasirodė spausdinti kimono ornamentų katalogai – hinagata-bon, pakeitę tradicines užsakymų knygas, kur kiekvienas užsakymas buvo detaliai aprašytas iš užsakovo žodžių. Hinagata knygos ir spalvoti spaudiniai tapo pirmaisiais mados žurnalais Japonijoje, kurių pagrindu miestiečiai teikė drabužių gamybos užsakymus.

Po Japonijos atvėrimo išoriniam pasauliui 1855 m., Japonijos prekės ir meno kūriniai dideliais kiekiais atvežami į Europą ir greitai randa joje žinovų. Pasaulio parodose Londone ir Paryžiuje demonstruojamos japoniškos spalvotos graviūros, įvairūs dekoratyvinės ir taikomosios dailės gaminiai (porcelianas, kimono, širmos, lakai ir kt.).

Japonijos menas nustebino Vakarus, padarė didžiulę įtaką daugelio Europos menininkų menui ir prisidėjo prie „modernizmo“ stiliaus gimimo.

(apie kostiumo kūrimą ne) Tradiciškai japonų meno ir amatų kūriniai apima laką, porcelianą ir keramikos gaminius, medžio, kaulo ir metalo raižinius, meniškai dekoruotus audinius ir drabužius, ginklų meno kūrinius ir kt. Meno kūrinių specifika o amatai susideda iš šių dalykų: jie, kaip taisyklė, turi grynai praktinį, utilitarinį pritaikymą, tačiau tuo pat metu atlieka ir grynai estetinį vaidmenį, tarnaujantys kaip žmogaus kasdienio gyvenimo puošmena. Aplinkinių objektų estetika japonams buvo ne mažiau svarbi nei jų praktinė paskirtis – grožėtis grožiu. Be to, tradicinei japonų sąmonei būdingas ypatingas požiūris į grožį, kaip į vieną iš visatos paslapčių. Grožis japonams yra reiškinys, peržengiantis mūsų kasdienį pasaulį, kurį galima apibūdinti žodžiais ir suprasti protu. Šiuolaikinė Vakarų kultūra kuo toliau, tuo labiau žmogaus gyvenimą bando redukuoti į racionalios, kasdienės pasaulėžiūros rėmus, kur dominuoja vadinamojo „sveiko proto“ dėsniai. Japonams, nepaisant jų ypatingo praktiškumo ir pragmatiškumo kasdieniuose reikaluose, įprastas, materialus pasaulis, žinoma, buvo suvokiamas kaip iliuzinis ir trumpalaikis. Ir kad už jos ribų yra kitas, neapsireiškęs pasaulis, kuris iš esmės nepaiso „sveiko proto“ standartų ir kurio neįmanoma apibūdinti žodžiais. Ten gyvena aukštesnės būtybės, su ja susijusi gyvenimo ir mirties paslaptis, taip pat daugybė gyvenimo paslapčių, tarp jų ir grožio principai. Tas pasaulis atsispindi mūsų, kaip mėnulis vandens paviršiuje, aidi žmonių sielose su aštriu ir aštriu grožio ir paslapties jausmu. Nesugebančius įžvelgti ir įvertinti šio subtilaus ir daugialypio prasmių ir grožio atspalvių žaismo japonai laiko beviltiškais, grubiais barbarais.

Siekdami įsitvirtinti dalyvaudami transcendentiniame pasaulyje, japonai (pirmiausia elitas, aristokratija) didelę reikšmę teikė ritualiniams veiksmams, o ypač jų estetinei pusei. Iš čia vyksta grožėjimosi vyšnių žiedais, raudonais klevais, pirmuoju sniegu, saulėtekiais ir saulėlydžiais ceremonijos, taip pat poezijos konkursai, gėlių komponavimas (ikebana), teatro spektakliai ir kt.. Net ir tokios paprastos kasdienės situacijos kaip arbatos ar sake gėrimas, susitikimas svečiai ar įėjimas į intymumą, japonai skyrė svarbą mistiniam veiksmui. Namų apyvokos daiktai tuo pačiu metu atliko ritualinių atributų vaidmenį. Tokius objektus kūrę meistrai siekė jiems suteikti nepriekaištingą estetinę išvaizdą. Pavyzdžiui, daugelis arbatos ceremonijai skirtų dubenėlių, iš pirmo žvilgsnio šiurkštūs ir nelygūs, buvo vertinami neįprastai aukštai, visų pirma dėl to, kad juose buvo „kito pasaulio“ grožio antspaudas, atrodė, kad juose telpa visa Visata.

Tas pats pasakytina ir apie daugelį kitų meno ir amatų kūrinių: figūrėlės, netsuke, dėžutės - inro, lakuoti dirbiniai, elegantiškas kosodas (kimono trumpomis rankovėmis) su išskirtiniu ir įnoringu dekoru, širmos, vėduoklės, žibintai ir ypač tradicinis japonų ginklas. . Apsvarstysime praktinį tradicinių estetinių principų įgyvendinimą japonų mene ir amatuose, naudodamiesi japonų meninių kardų pavyzdžiu.

Lako dirbiniai Japonijoje žinomi nuo seno, jų liekanos randamos Džomono eros archeologinėse vietose. Esant karštam ir drėgnam klimatui, lako dangos apsaugojo medieną, odą ir net metalo gaminius nuo sunaikinimo. Lako gaminiai Japonijoje rado plačiausią pritaikymą: indai, namų apyvokos reikmenys, ginklai, šarvai ir kt. Lako gaminiai taip pat tarnavo kaip interjero puošmena, ypač aukštuomenės namuose. Tradiciniai japoniški lakai yra raudoni ir juodi, taip pat auksiniai; Edo laikotarpio pabaigoje pradėtas gaminti geltonas, žalias, rudas lakas. Iki XX amžiaus pradžios. buvo gautas baltas, mėlynas ir violetinis lakas. Lakas tepamas ant medinio pagrindo labai storu sluoksniu – iki 30-40 sluoksnių, po to poliruojamas iki veidrodinio paviršiaus. Su lako naudojimu siejama daug dekoratyvinių technikų: maki-e – aukso ir sidabro miltelių naudojimas; urushi-e - dažymas laku; hyomon - derinys; tapyba laku su aukso, sidabro ir perlamutro inkrustacija. Japoniški meniniai lakai yra labai vertinami ne tik Japonijoje, bet ir Vakaruose, jų gamyba vis dar klesti.

Japonai ypač mėgsta keramikos gaminius. Ankstyviausi iš jų žinomi iš archeologinių kasinėjimų ir datuojami Džomono laikotarpiu. Japoniškos keramikos, o vėliau ir porceliano vystymuisi didelę įtaką padarė Kinijos ir Korėjos technologijos, ypač deginimas ir spalvotas stiklinimas. Išskirtinis japonų keramikos bruožas yra tas, kad meistras atkreipė dėmesį ne tik į gaminio formą, dekoratyvinį ornamentą ir spalvą, bet ir į lytėjimo pojūčius, kuriuos jis sukelia prisilietus prie žmogaus delno. Priešingai nei vakarietiškas požiūris į keramiką, japonų požiūris į keramiką prisiėmė formos nelygumus, paviršiaus šiurkštumą, įtrūkimus, glazūros dryžius, meistro pirštų atspaudus ir natūralios medžiagos faktūros demonstravimą. Meninės keramikos gaminiams pirmiausia priskiriami dubenys arbatos ceremonijoms, arbatinukai, vazos, puodai, dekoratyviniai indai, indai sakei ir kt. Porceliano gaminiai – tai daugiausia plonasienės vazos su išskirtine apdaila, arbatos ir vyno rinkiniai bei įvairios figūrėlės. Nemaža dalis japoniško porceliano buvo specialiai pagaminta eksportui į Vakarų šalis.

Kiekvienam atskirai:

KERAMIKA
Seniausia Japonijos keramika
Japonai nuo seno labai mėgo jakimoną.* Krosnyse buvo gaminami įvairūs keramikos dirbiniai, kurių spalva, forma ir paviršiaus tekstūra skyrėsi. Savotiška japonų sukurta kasdienio gyvenimo kultūra prasideda nuo keraminių indų – ryžių dubenėlių, puodelių be rankenų ir padėkliukų lazdelėms. Šie puslapiai suteikia mums idėją apie japonų susižavėjimą keramika ir porcelianu.
* Japonų kalboje keramika („toki“) ir porcelianas („jiki“) bendrai vadinami „yakimono“.

Japonijos keramikos raidos istorija
Pirmoji keramika buvo pagaminta Japonijos salyne maždaug prieš 13 000 metų. Kiek žinoma, tai įvyko anksčiau nei bet kur kitur pasaulyje. Žinomiausi yra dideli, gilūs puodai skysčiams virinti. Gaminiai buvo puošiami ornamentu iš raištelių arba pintos virvės atspaudu. Šioms virvių dekoracijoms tų laikų keramika buvo vadinama „jomon doki“ („jo“ = virvė; „mon“ = ornamentas, „doki“ = keramika). Maždaug prieš 5000 metų, Džomono eroje, atsirado dinamiškų formų modeliai su kylančios bangos formos ornamentu ant stiklainių kaklelio ir keistais raštais, dengiančiais visą išorinį gaminių paviršių.
Vėlesnės Yayoi eros metu, prasidėjus ryžių auginimui, iš Korėjos pusiasalio buvo pristatytos naujos keramikos rūšys. Yayoi indai buvo kasdienio gyvenimo dalis ir buvo naudojami maistui laikyti ir ruošti, taip pat patiekalams patiekti prie stalo. Jis buvo mažiau dekoruotas nei „Jōmon“ dirbiniai, o dekoravimui buvo naudojamos šviesios spalvos.
Maždaug V a. pradžioje. įvyko didelių pokyčių, susijusių su naujų technologijų atėjimu į Japoniją, vėlgi iš Korėjos pusiasalio. Anksčiau molio gaminiai buvo kūrenami laužuose, tačiau naujo tipo keramika – Sueki – buvo pradėta apdoroti aukštoje temperatūroje specialiose tunelinėse krosnyse, įrengtose kalvų šlaituose. Sueki gaminiai jau buvo tikra keramika.
Apie VII a. vidurį. Japonijos keramikai pradėjo studijuoti Korėjos ir Kinijos technologijas. Iš kaimynų jie išmoko naudoti glazūrą ir ugniai atsparų molį palyginti žemoje temperatūroje. To meto gaminiai buvo padengti tamsiai žalio tono glazūra arba, kaip ir nara sansai keramika, polichromine glazūra, kurioje vyravo raudona, geltona ir žalia spalvos. Tačiau abi keramikos rūšys buvo populiarios tik tarp imperatoriaus dvaro atstovų, rūmų bajorų ir šventyklų prižiūrėtojų, o nuo XI a. šie daiktai nebebuvo gaminami.
Sueka gaminių kūrimą lydintys nauji pokyčiai paskatino visoje šalyje pradėti statyti krosnis. Puodžiai pastebėjo, kad medienos pelenai raudonai įkaitusioje krosnyje sąveikauja su moliu, sudarydami natūralią glazūrą. Tai jiems pasiūlė technologiją, kaip apibarstyti keramiką pelenais deginant. Natūralaus pelenų glazūros metodas pirmą kartą buvo panaudotas Sanage krosnyse Owari provincijoje (dabar šiaurės vakarų Aičio prefektūra).
Sueca keramikos gamyba viduramžiais paskatino naujų technologijų vystymąsi. Tuo metu buvo įkurti šeši Japonijos istoriniai keramikos centrai – Seto, Tokoname, Echizen, Shigaraki, Tamba ir Bizen. Jų krosnys veikia ir šiandien. Beveik visi iš jų gamina fajansinius indus, kurie atrodo kaip keramika – dažniausiai dideli ąsočiai, vazos ir puodai.
Glazūruoti prabangūs daiktai buvo gaminami tik Seto mieste, esančiame prie senovinių Sanages krosnių. Seto puodžiai stengėsi patenkinti aristokratų ir samurajų poreikius, kurie rodė didelį susidomėjimą keramika ir porcelianu pagal kinų dainų stilių. Į jų apdailą įtrauktos naujos spalvos. Būdingas šio patiekalo bruožas buvo geltonos spalvos naudojimas su raudonais, rudais arba žaliais atspalviais. Puodžiai įkvėpimo sėmėsi iš mėginių, atsivežtų iš žemyno. Kartu Dainos stiliaus idealus jie derino su japonų skoniais, savo idėjomis apie naujas formas ir namų apyvokos reikmenų dekoravimą. Maždaug iki XVI amžiaus pabaigos. Seto buvo vienintelis centras Japonijoje, gaminęs glazūruotą keramiką.

Visą šalį apėmusių tarpusavio karų epochoje (1467-1568) setų puodžiai iškeliavo į šiaurę, per kalnus, į Miną (šiandien tai pietinė Gifu prefektūros dalis). Čia buvo padėta naujų stilių, būdingų Japonijai, pradžia. Geriausiai juos reprezentuoja Kiseto, Seto-guro, Shino ir Oribe gaminiai.
Būtent tuo metu gimė arbatos ceremonija. Arbatos gėrimo paprotys iš Kinijos atkeliavo XII amžiaus pabaigoje, tačiau tik XVI amžiuje tapo madinga ypatingą dėmesį skirti arbatos patiekimo ceremonijai priimant svečius.
Geltonos, baltos, juodos, žalios ir kitų Mino keramikos spalvų atspalviai rodo kinų ir korėjiečių keramikos įtaką, tačiau asimetrinė forma ir abstraktūs raštai byloja apie savitą japonišką charakterį. Vis populiarėjančiai arbatos ceremonijai reikėjo išskirtinių puodelių, lėkščių, indų, smilkalų dėžučių, gėlių vazų ir žvakidžių. Mino dirbtuvės ryškiai reagavo į šiuos reikalavimus.
Atėjus Momoyama erai (XVI a. pabaiga) baigėsi tarpusavio karai, pasibaigę Japonijos suvienijimu, buvo toliau plėtojama arbatos ceremonija. Šiuo metu japonų keramika keičiasi. Toyotomi Hideyoshi pradėjo karinę kampaniją Korėjos pusiasalyje, kuri atvėrė galimybes samurajams, arbatos ceremonijos gerbėjams, atsivežti Korėjos puodžius į Japoniją ir įtraukti juos į krosnių statybą. Įvairiose Kyushu vietose buvo įkurta daug naujų gamybos centrų, įskaitant Karatsu, Agano, Takatori, Satsuma, Hagi. „Karatsu“ gaminių gamyba buvo pati įvairiausia ir stambiausia – iš ten į visus šalies kampelius buvo pristatomi arbatos dubenys, gėlių vazos ir daugybė namų apyvokos daiktų.
Porcelianas Japonijoje atsirado tik XVII amžiaus pradžioje, kai čia jį pradėjo gaminti Korėjos puodžiai. Tai buvo svarbus Japonijos keramikos vystymosi etapas. Netrukus po to Izumijama, Arita, Kyushu buvo aptiktos kaolino molio, dabar žinomo kaip kaolino, telkiniai. Pasirodė, kad jis idealiai tinka plonasienių, lengvų ir tvirtų gaminių gamybai. Dėl ryškiai mėlynos spalvos paveikslo baltame fone jie tapo populiaria preke visoje Japonijoje. Kadangi gabalai buvo gabenami iš netoliese esančio Imario uosto, jie tapo žinomi kaip Imari porcelianas. Pradiniame „Imari“ gamybos egzistavimo etape korėjietiško porceliano įtaka jai buvo akivaizdi, tačiau netrukus iš Kinijos buvo įvežta daug porceliano gaminių, kurie taip pat tapo Japonijos amatininkų tyrimo objektu. Palaipsniui labai pagerėjo buitinių keraminių indų kokybė. Meistras, vardu Sakaida Kakiemon, išrado švelnių oranžinės-raudonos spalvos atspalvių pritaikymo gaminio paviršiui metodą, kuris leido sukurti nuostabių spalvų piešinius pieno baltumo fone.
Europos karališkieji dvarai ir aukštuomenė, susižavėję Rytų meno grožiu, varžėsi vieni su kitais, plėšdami Imari porceliano gaminius. Netrukus Meiseno (Vokietija), Delfto (Nyderlandai) ir kitų Europos centrų amatininkai pradėjo kopijuoti Imari gaminius, įskaitant Kakiemon stilių. Tai buvo japonų keramikos aukso amžius.
Nonomura Ninsei, gyvenusi XVII a. imperatoriškame mieste Kiote sukūrė savo karališką stilių, atverdamas visą spalvingų fantazijų pasaulį. Ogata Kenzan, Okuda Eisen ir Aoki Mokubei praturtino šį rafinuotą Kyo keramikos pasaulį, sukurdami pagrindą šiuolaikinio Kyomizu stiliaus raidai.

XIX amžiuje keramikos gamyba sparčiai vystėsi visoje šalyje. Goshu-akae (raudonas glajus) ir senzui stiliai, sukurti iš vėlesnių kinų Ming stiliaus pavyzdžių, per tą laiką įgijo didžiulį populiarumą, kaip rodo šiuolaikiniai japoniški indai.
Japonijoje pagaminta keramika XIX amžiaus pabaigoje buvo eksponuojama tarptautinėse Paryžiaus parodose, todėl Imari, Satsuma ir Kutani dirbiniai padarė įtaką Europos amatininkų manieroms. Susidomėjimas japonų gaminiais atsispindėjo šiuolaikinio meno evoliucijoje.
Japonijos keramikos istorija neįsivaizduojama be Korėjos ir Kinijos įtakos. Tačiau akivaizdu ir tai, kad, atsiliepdamas į japonų meninį skonį ir gyvenimo būdą, šis amatas nuėjo savo keliu ir paskatino sukurti unikalų meną bei visą industriją.

Nepaprasta keramikos gaminių įvairovė Japonijoje
Visame pasaulyje japonų keramika yra laikoma nepralenkiama esamų technologijų ir stilių skaičiumi ir įvairove. Šiuolaikiniai indai – keraminiai ar porcelianiniai – Japonijoje gaminami įvairiausių formų ir dekoratyvių sprendimų.
Japonišką keramiką galima suskirstyti į tris grupes: (1) keramikos dirbiniai su unikalia tekstūra, kuri liečiant jaučiasi kaip žemė, geriausiai atstovaujama Bizen, Shigaraki, Echizen ir Tokoname; (2) šilto, žemiško atspalvio stipriai glazūruota keramika, kurią išgarsino Oribe ir Mino arbatos ceremonijos gaminiai, paprasti Mashiko dirbiniai ir Karatsu bei Hagi dirbiniai, atkartojantys Korėjos pusiasalio keramikos meną; ir (3) porcelianas, atstovaujamas Imari dirbinių, žinomų dėl įspūdingo balto fono panaudojimo dekoravimui, ir Kutani dirbiniai su akinančiomis spalvomis visame paviršiuje. Kad ir kokia būtų krosnies technologija ir dizainas, japonų meistrų sukurta keramika visada liudijo šimtmečius trukusį grožio ieškojimą.
Kodėl kiekvienoje keramikos grupėje yra tiek daug įvairovės? Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime apsvarstyti glaudų keramikos ir arbatos ceremonijos ryšį.
Arbatos ceremonijos idealai, susidedantys iš paprastumo ir ramybės, ryškiausią įsikūnijimą rado Momoyama eroje (XVI a. pabaigoje). Šių naujų idealų išraiška tuo metu buvo žodis wabi, reiškiantis paprastumą ir ramybę. Arbatos ceremonijos meistrai, norėję, kad jų patiekalai perteiktų wabi dvasią, savo originalumą demonstravo ir savo įtaką išplėtė iš amatininkų užsakinėję arbatos dubenėlius ir kitus daiktus, kurie išoriškai tarsi „kvėpuoja“ šiais idealais.
Nepaprasta Momoyama eros kūrybinė energija įkvėpė japonų keramikos menui naujos gyvybės. Tai matyti iš Seto-guro dirbinių, kurių visiškai juodi atspalviai išgaunami išimant gaminius iš krosnies degimo metu; dinamiško dizaino Kiseto dirbtuvių induose; „Oribe“ gaminiuose su ryškiomis formomis ir sudėtingais raštais, pagamintais iš žalios ir geležies spalvos glazūrų; griežtuose paprastuose Kinijos gaminiuose.
Arbatos ceremonijos atlikėjai kartais pavadina tam tikrus daiktus, kurie jiems labiausiai patinka, pavyzdžiui, arbatos puodelis, vaza, vandens indas ar smilkalų dėžutė. Kur dar pasaulyje galima rasti tokį požiūrį į keramiką? Ar tai ne japonų aistros keramikai gilumo įrodymas!

Dar viena tokios didelės keramikos gaminių įvairovės priežastis yra ta, kad japonų virtuvei reikia įvairiausių stalo įrankių, daug daugiau nei bet kuriai kitai pasaulio virtuvei.
Senovėje japonų aukštuomenė mėgdavo valgyti ir gerti daugiausia iš lakuotų gaminių, tačiau tai pasikeitė dėka arbatos ceremonijos meistrų. Kaiseki užkandžiams prieš arbatą jie pradėjo naudoti keraminius rinkinius ir pamažu suprato, kad keraminiai indai suteikia maistui lytėjimo ir gaivumo. Indai arbatos ceremonijai buvo parinkti pagal metų laikus, o patiekiant stalo įrankius, tokius kaip muko-zuke lėkštės sašimio gabalėliams patiekti, indai sake ir keptam maistui patiekti, šeimininkas patenkino aukštus svečių estetinius reikalavimus. Būtent arbatos ceremonijos meistrai praturtino valgymo ritualą, įnešdami į jį vizualinio, estetinio malonumo akimirką.
Nuo XIX amžiaus vidurio porcelianas užėmė svarbią vietą ant valgomojo stalo dėl savo naudojimo paprastumo. Šiandien keraminiai indai tapo kasdienio gyvenimo norma. O iš lygiai lakuotų puodelių tradiciškai geriama tik miso sriuba. Šie puodeliai nėra skirti kasdieniam naudojimui.
Ryžiai, kurie yra japonų dietos pagrindas, dažniausiai valgomi iš nedidelio dubenėlio, laikomo rankoje, o daugelyje šeimų kiekvienas turi savo ryžių dubenėlius. Tokios stalo tradicijos tik sustiprino japonų meilę keramikiniams indams.

LAC
trumpai tariant, jis pagamintas iš medžio dervos.

Yra įrodymų, kad akmens amžiaus Japonijoje lakas buvo naudojamas prieš 5000–6000 metų kaip klijai, naudojami strėlių antgaliams pritvirtinti. Tačiau jau maždaug prieš 4000 metų ryškiai raudonas ir juodas lakas buvo naudojamas kaip indų, ginklų ir papuošalų danga. Taip pat žinoma, kad praėjus maždaug 100 metų po Yamato Takeru no Mikoto, buvo amatininkų gildija, vadinama „Urushi-be“, kurios specializacija buvo lako menas.

Dekoratyvinio lakavimo technika į Japoniją atkeliavo V ar VI amžiuje, iš Kinijos atkeliaujant budizmui, kur dar gerokai prieš Japonijos susivienijimą amatininkai iš daugiasluoksnio juodo ir raudono lako kūrė taikomosios dailės šedevrus.

8 amžiaus pabaigoje, ankstyvuoju Heiano periodu, Japonija nustojo siųsti prekybos misijas į Kiniją. Japonijos kultūra buvo atskirta nuo žemyninės įtakos. Būtent Heiano laikotarpiu, nuo 8-ojo iki XII amžiaus pabaigos, Japonijos lako menas išsivystė į visiškai unikalų japonišką stilių. To meto indai ir baldai dažniausiai buvo pagaminti iš medžio. Todėl nenuostabu, kad lakas plačiai naudojamas trumpalaikiams medienos gaminiams suteikti grožio ir tvirtumo. Tam pačiam laikotarpiui priskiriama „Maki“ technika – paviršiaus auksavimas su vėlesniu lakavimu (taip pat lako maišymas su aukso ar sidabro dulkėmis). Šia technika pagaminti gaminiai labai išpopuliarėjo tarp aukštesniųjų klasių.

XIII amžiuje buvo atnaujinti kultūriniai mainai su žemynu, o japoniški lakiniai dirbiniai buvo plačiai platinami užsienyje per Kiniją ir Korėją. Kita vertus, į Japoniją atkeliavo naujos dekoravimo technikos, puikiai papildančios vietinių amatininkų tradicijas.

XVII amžiuje Japonijos lako menas tapo tobulesnis. Viena vertus, vystėsi nauji stiliai, o įvairios tradicinės technikos iš skirtingų sričių pradėjo derėti, kurdamos įdomius derinius.

Būtent toks technikų susiliejimas įvyko Kanazavoje, Išikavos prefektūroje. Kagos klanas, skatinęs rankdarbių plėtrą savo teritorijoje, pakvietė iškilius meistrus iš visos Japonijos, tarp jų ir lako meistrus. Per kelias kartas Kanazavoje buvo kuriami visiškai unikalūs tradicinių amatų stiliai, kurie grožiu ir grakštumu garsėja iki šiol.

KOSTIUMŲ KŪRIMAS

NETSUKE
Netsuke yra miniatiūrinė skulptūra, japonų meno ir amatų kūrinys. Netsuke buvo naudojamas kaip raktų pakabukas, atsvara ant tradicinių japonų drabužių, kuriuose nebuvo kišenių ir visi reikalingi daiktai (maišelis, piniginė, inro, sagemono, įvairios smulkmenos) buvo pakabinti ant diržo su virvėmis ir pritvirtinti. netsu, pritvirtintas prie priešingo laido galo. Netsuki nereikėtų painioti su okimono, taip pat miniatiūrine japonų skulptūra, panašia į netsuki tiek dizainu, tiek siužetu, dažnai ir dydžiu, bet niekada nenešiojama ant diržo. Tačiau skylių „himotoshi“ pakabinimui nebuvimas netsuke nėra skiriamasis bruožas, nes buvo netski be himotoshi arba kompozicijos viduje meistriškai užmaskuotos himotoshi figūrėlės. Tradicinės netsuke gamybos medžiagos yra dramblio kaulas ir mediena. Taip pat buvo naudojami metalai, auksas, sidabras, bronza, šakudo, perlamutras, porcelianas, keramika, elnio ragai, gyvūnų ragai, vėžlio kiautas, vėplių ir narvalų iltys, vidiniai gyvūnų kaulai, įvairūs riešutai, koralai, lakai ir kt. Yra įvairių netski mokyklų, kurios skiriasi pagrindiniais siužetais, naudojamomis medžiagomis, technika. Parašo buvimas netsuke nėra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos prekės kainai ir vertei. Netsuke naudojami siužetai yra labai įvairūs. Buitinė, gamta ir natūralistinė, istorinė, legendinė, mitologinė, pasakiška. Beveik visi netskiai turi savitą simboliką ir atspindi kokią nors idėją ar norą.

Katabori – garsiausias netsuke tipas – tai kompaktiška raižyta skulptūra, galinti pavaizduoti žmones, gyvūnus ir įvairias grupes. Sasi yra viena iš seniausių netsuke formų. Tai pailgas kabliukas su skylute virvelei. Sashi vartojimo būdas skiriasi nuo visų kitų formų. Dažniausiai buvo pakabintas nuo diržo krašto. Manju yra storo disko formos netsuke, pakartojantis ryžių pyrago formą. Kartais jis pagamintas iš dviejų pusių. Ryusa yra manju formos variantas, ekspertų išskirtas kaip atskira forma. Pagrindinis šios formos skirtumas yra tas, kad ji yra tuščia viduje ir yra pagaminta naudojant drožybos techniką. Kagamibutas – taip pat panašus į mandžu, bet pagamintas tradicinio švento veidrodžio pavidalu, apatinė netsuke dalis, pagaminta iš dramblio kaulo ar kitokio kaulo, rago, medžio ar kitų medžiagų, viršuje uždengta metaliniu dangteliu arba plokšte, ant kurių sutelkta pagrindinė dekoratyvinio dizaino dalis.

Nuo pat įkūrimo netsuke virto kolekcionuojamu daiktu, pirmiausia Japonijoje, kur buvo galima keistis, duoti, parduoti, užsisakyti, pirkti netsuke, o nuo XIX amžiaus šis pomėgis išplito į Europą ir Ameriką, kur netsuke kolekcionavimas pasiekė savo. viršūnė. Netsuke rinka yra labai gyva ir nuolat atnaujinama, dabar kolekcininkai visame pasaulyje turi galimybę įsigyti netsuke tiek privačiose kolekcijose, tiek rasti daiktų iš didžiųjų muziejų kolekcijų. Netsuke pirkimas ir pardavimas šiuo atveju vyksta per patikimus antikvarinių daiktų pardavėjus ir (arba) aukcionų namus. Dabar ne tik Japonijoje, bet ir visame pasaulyje tapo labai populiaru pirkti netsuke už simbolinę reikšmę, palinkėjimą ar paslėptą prasmę turinčią dovaną. Verta paminėti, kad rusų kalboje gana dažnai yra tokios žodžio netsuke rašybos kaip netsuke, taip pat netsuke, arba netsuke, o kartais net netsuke ar netsuke. Skirtingai nuo kanoninio „netsuke“, galimos ir kitos rašybos, bet nepageidautinos.

Į DEŠINĘ KIMONO KVAPĖJA BLOKUS

Kimono (japoniškai 着物, kimono, „drabužiai“; japoniškai 和服, wafuku, „tautiniai drabužiai“) – tradiciniai rūbai Japonijoje. Nuo XIX amžiaus vidurio jis buvo laikomas japonų „tautiniu kostiumu“. Kimono taip pat yra geišų ir maiko (ateities geišos) darbo drabužiai.
Furisode (jap. 振袖, pažodžiui „plazdančios rankovės“) – tradicinė japoniška netekėjusių merginų ir nuotakų apranga, kimono ilgomis rankovėmis.
Tomesode (留袖?, prisegta rankovė) yra ištekėjusių moterų kimono rūšis. Jis skiriasi nuo furisodo sutrumpintomis rankovėmis, raštas eina tik išilgai apvado žemiau obi, nepažeidžiant rankovių; ant tomezodo turi būti herbai.
Obi (帯?, liet. "diržas") yra kelių skirtingų tipų japoniški diržai, kuriuos nešioja tiek vyrai, tiek moterys ant kimono ir keikogi.
Geta (下駄?) – japoniški suoliuko formos mediniai sandalai, vienodi abiem kojoms (iš viršaus atrodo kaip stačiakampiai su užapvalintais viršūnėmis ir galbūt šiek tiek išgaubtais šonais). Jie laikomi ant kojų su dirželiais, praeinančiais tarp nykščio ir antrojo piršto. Šiais laikais jie dėvimi atsipalaiduojant arba esant blogam orui. Pagal europiečių standartus tai labai nepatogūs batai, tačiau japonai juos naudojo šimtmečius, ir tai jiems nesukėlė nepatogumų.
Wareshinobu (jap. 割れしのぶ?, slapta kirpta) – moteriška japoniška šukuosena, šiandien populiari tarp geišų mokinių.
Sakko (先笄 sakko arba sakiko:gai?, paskutinis plaukų segtukas) – moteriška šukuosena, populiari tarp prekybininkų klasės ištekėjusių moterų Kamigatos regione (netoli Kioto) antroje Edo laikotarpio pusėje. Atsirado netoli Okazakio miesto (Aičio prefektūra). Kanto marumage šukuosena buvo populiaresnė, o sakko pripažinimo sulaukė tik po Meiji revoliucijos.
Šiandien sakko yra paskutinė maiko šukuosena prieš eriką, geišų perėjimo ceremoniją.
Shimada (jap. 島田?) – japoniška moteriška šukuosena, savotiška bandelė. Šiandien šimadą dėvi beveik vien geišos ir tajos (oirano rūšis), tačiau Edo laikotarpiu ją dėvėjo 15-20 metų merginos, prieš vedybas. Kaip ir kitos šukuosenos, kanzashi puošia.
Kanzashi (jap. 簪?, taip pat rašoma 髪挿し) – tradiciniai japonų moterų plaukų papuošalai. Kanzashi dėvima su kimono.

Panašūs straipsniai

Kas yra tinginystė – valios silpnumas ar nenoras veikti?

Mitai mene ir istorijoje

Naftos, vandens ir dujų surinkimas ir apdorojimas lauke

Šachmatų terminų žodynas Žaidimai, kurie nevalingai tapo istoriniais