Обработка маслом и воском Понадобится: льняное масло; пчелиный воск; флейц (широкая плоская кисть); наждачная бумага с мелким зерном; ветошь. Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна – предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы. Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя. Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток. Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток – очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки. Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия – прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром). Понадобится: газовая горелка; металлическая щетка; рабочие перчатки; флейц. Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук. Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки. Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными). Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском. Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска. Обработка древесины морилкой Понадобится: морилка; широкая кисть; наждачная бумага с мелким зерном; ветошь. Нанесение морилки на деревянную поверхность Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев. Обработка дерева морилкой – один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 ?, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз). Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой. При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить. В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак. После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком – это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь – это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача – очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой. Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте. Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска. Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.

Ожоги - это самые распространенные бытовые травмы, с которыми каждый человек сталкивается неоднократно. Но относиться к ним как к чему-то, не стоящему внимания, нельзя. Даже кажущийся незначительным ожог может обернуться серьезными последствиями, если его не лечить.

Степени и виды ожогов

Прежде чем обрабатывать ожог тем ли иным средством, нужно выяснить его степень и учесть вид.

Все ожоги делятся на термические (полученные от воздействия горячего вещества - воды, пара, масла, солнечных лучей и т. д.), химические (ткани повреждаются едкими химическими веществами - щелочью, кислотой и т. п.) и электрические (образуются под воздействием электрического тока).

При получении ожогов химического и электрического вида заниматься самолечением нежелательно, разве что оказать первую помощь. А вот самостоятельно устранить последствия термических ожогов можно. Но здесь все зависит от степени. Их различают четыре:

• Первая - проявляется покраснением кожи, ощущением жжения или пощипывания и легкой припухлостью.
• Вторая степень проявляется сильным покраснением кожного покрова и волдырями.
• Третья степень ожога сопровождается дикой болью, от которой пострадавший может получить шок и даже потерять сознание. Ожоги больших участков тела чреваты летальным исходом.
• Четвертая степень проявляется обугливанием кожи. Разрушаются мышцы и даже кости. Часто пострадавший не чувствует боли из-за повреждения нервных окончаний.

Если налицо третья или четвертая степень ожога даже на маленьком участке кожи, первое, что нужно сделать, - незамедлительно доставить пострадавшего в больницу. А вот при первой и второй степени вполне можно обойтись без участия медиков.

Первая помощь при первой и второй степени ожогов

Прежде чем обрабатывать ожог, нужно охладить пострадавшее место. Это уменьшит боль. Хорошо подставить ранку под струю проточной воды минут на 10-20.

Далее при первой степени можно обработать рану каким-то антибактериальным средством или заживляющим кремом. Если кожа на месте ожога загрязнена, перед обработкой ее нужно протереть спиртовым раствором (40%).

При второй степени ожога повреждение обрабатывается антисептическими средствами на основе фурацилина, риванола и т. д. Применяются противовоспалительные и пленкообразующие аэрозоли. Также можно наложить повязку, пропитанную раствором новокаина, или принять обезболивающие препараты внутрь.

Чего делать нельзя

При ожогах первой и второй степени существуют табу, нарушение которых чревато осложнениями. Итак, чего ни в коем случае нельзя делать?

• Прикладывать к обожженному участку кожи лед.
• Мазать рану маслом или жирными кремами. Они хоть и снимают боль в первые минуты, но задерживают тепло и замедляют процесс заживления.
• Смазывать рану сметаной, кефиром и другими молочными продуктами (если речь не идет о солнечном ожоге).
• Пользоваться прижигающими средствами типа зеленки или йода.
• Перебинтовывать рану.
• При второй степени ожогов запрещается сдирать волдыри.

Чем обрабатывать ожог? Перечень медицинских препаратов

В качестве первичной обработки ожогов хорошо зарекомендовала себя (особенно для детей) фурацилиновая мазь. Пленкообразующими свойствами обладают «Пластубол» и «Йодвинизоль». Высокими лечебными свойствами отличаются аэрозоли «Олазоль» и «Лиоксазид». Подойдут также мази «Бепантен», «Спасатель», «Левомеколь».

Лучшим же ответом на вопрос о том, чем обработать ожог кипятком, будет аэрозоль «Пантенол». В данном случае он просто незаменим. Если под рукой нет ни одного из перечисленных средств, можно воспользоваться народными методами лечения ожогов, о которых речь пойдет ниже.

Народные средства при термических ожогах

Многовековая «ожоговая практика» для человечества не прошла бесследно. Народ придумал массу вариантов, чем обработать ожог в домашних условиях, не прибегая к традиционной медицине.

Вот самые популярные и доступные:

• Зубная паста (лучше с прополисом или мятой). Нанесение ее на обожженное место снимает боль и предотвращает появление волдырей.
• Картофель или морковь - натертые на терке в сыром виде, они прикладываются к ране и фиксируются при помощи марли.
• Капуста. Капустный лист охлаждают и прикладывают к пострадавшему месту до нагревания. Затем берут другой охлажденный лист.
• Сода. Одна столовая ложка на стакан воды. Раствором смачивается марля и прикладывается к месту ожога.
• Чай зеленый или черный. Остуженной свежей заваркой поливается рана.
• Яичный белок. Можно просто нанести его на рану, а можно смешать с квашеной капустой (мелко нарезанной) и приложить.
• Лук. Мелко порезанный овощ обжаривается на большом количестве подсолнечного масла до коричневого цвета. Затем масса остужается и процеживается. Луковым маслом смазываются обожженные места.
• Укроп. Отжатый из него сок разводится водой в пропорции один к двум и прикладывается к ожогу в виде примочек.
• Календула. Настойку этого цветка перемешивают с вазелином в пропорции один к двум. Получившаяся мазь хорошо лечит ожоги.

Многих интересует вопрос о том, можно ли обрабатывать ожог мочой. Однозначного ответа на него не существует. Кто-то говорит, что урина в данном случае - панацея, а кто-то категорически ее отрицает, утверждая, что в моче содержатся токсины, способные вызвать воспаление пораженного участка.

Лечение ожогов перекисью водорода

Еще один актуальный вопрос: «Можно ли обрабатывать ожог перекисью?». Это средство, в отличие от специальных мазей, есть практически в каждой аптечке. Его используют для остановки кровотечений и обработки ран. Раствор перекиси водорода (трехпроцентный) не вызывает жжения кожи и других болевых ощущений, а действует быстро. И стоит недорого. Но что же насчет ожогов?

Если повреждение имеет первую или вторую степень и не занимает большую площадь, то вполне можно ожог обработать перекисью.

Для этого следует пропитать салфетку или бинт средством и приложить компресс к ране. Держать несколько минут. Процедуру повторять 2-3 раза в сутки на протяжении трех дней. Средство оперативно снимает отек и боль.

Но перекись не сможет заменить другие препараты. После обработки раны раствором рекомендуется на ожог наносить мази типа «Левомеколя».

Термические ожоги маслом

Отдельного внимания заслуживают травмы, нанесенные раскаленным маслом, с которыми часто сталкиваются хозяйки. Лечение таких термических ожогов несколько отличается от тех, которые вызваны паром, горячей водой, металлом и т. д.

При попадании раскаленного масла на кожу первым делом нужно подставить травмированное место под холодную воду минут на десять. Масло удалить с кожи при помощи ваты и присмотреться к ожогу. Если все обошлось покраснением или мелкими пузырьками, можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Чем обрабатывать ожог можно еще?

• Отлично зарекомендовало себя в данном случае темное мыло хозяйственного предназначения.
• Хорошо прикладывать к больному месту соду, мел или крахмал. Они снимают отечность.
• Обезболивают и заживляют раны медовые компрессы.
• Если появились гнойнички (что нередко бывает при ожогах маслом), можно применять мази противомикробного действия. Например, «Фузимет».

Специфика лечения солнечных ожогов

Чем быстрее будет оказана первая помощь при солнечном ожоге, тем «меньшей кровью» обойдется пострадавшему эта ситуация. А заключается она в устранении влияния солнечных лучей и увлажнении пострадавших участков кожи. Правда, холодный душ не рекомендуется - лучше прикрыть обожженные места мокрой тканью натурального происхождения.

Это нужно сделать, прежде чем обработать солнечный ожог каким-нибудь питательным средством. Например, раствором алоэ и витамина Е. Кстати, этот витамин можно принимать и внутрь - он способствует восстановлению тканей.

Из народных средств самыми популярными при лечении солнечных ожогов являются традиционные простокваша со сметаной, которые наносятся на обожженные участки, сок картофеля, ромашковые и дубовые отвары, а также обычный черный чай.

Химические ожоги

Как уже отмечалось выше, при получении химических ожогов заниматься самолечением нельзя. Ведь они характеризуются не только травмами кожи, но и попаданием вредных веществ в организм. Поэтому медицинское наблюдение необходимо.

Но если степень ожога не выше второй, то меры по оказанию первой помощи принять можно и нужно. Алгоритм действия такой:

• Промывать рану проточной водой минут 20.
• Обработать ожог нейтрализующим раствором. Если травму нанесла кислота, то поможет мыльный раствор; если щелочь - борная, лимонная или уксусная кислота (двухпроцентный раствор).
• Участки вокруг раны хорошо обработать нашатырем (0,5% раствором).
• После удаления мертвых кусочков эпителия наложить компресс с мазью Вишневского или синтомициновой эмульсией.

И обязательно показаться доктору, помощь которого, кстати, понадобится при любой степени и при любом виде ожогов, если рана долго не заживает, гниет, болит, повышена температура тела и т. д. Важно всегда помнить, что такая на первый взгляд пустячная травма, как ожог, может вызвать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.

Для изготовления стропильного каркаса в большинстве случаев используется древесина, которая подвержена воздействию влаги и очень горюча. С этими факторами необходимо бороться, поскольку восстановление разрушенной стропильной системы потребует гораздо больших усилий. О том, чем обработать стропила и обрешетку для защиты от огня и влаги, и пойдет речь в этой статье.

Требования к защитным составам

Все средства, используемые для обработки стропильных систем, должны соответствовать следующим требованиям:

• Возможность глубокой пропитки древесины;
• Отсутствие в составе медного купороса, бихромата калия, мышьяка или хрома;
• Способность растворяться в воде, но при этом хорошо держаться на поверхности дерева даже при попадании на него влаги;
• Обеспечение надежной защиты стропил и обрешетки от различных биологических факторов и воспламенения.

Решая, чем пропитать стропила, нужно в первую очередь отталкиваться от того, что воздействует на стропильную систему сильнее всего. Если регион, где находится здание, характеризуется высокой влажностью воздуха, то наиболее актуальными будут антисептики, которыми нужно пропитать дерево. Немаловажной является последовательность обработки – нанесенный первым состав работает гораздо эффективнее последующих слоев.

Виды и характеристики антисептиков – чем лучше обработать

Большинство антисептиков для стропильных систем могут повышать декоративные свойства конструкции при нанесении за счет входящей в состав алкидной смолы, меняющей оттенок древесины.

Наиболее популярными антисептиками являются водорастворимые, которые имеют следующие преимущества:

• Глубокое проникновение в структуру древесины;
• Простота нанесения и быстрое высыхание;
• Возможность нормальной вентиляции дерева;
• Создание влагозащитной пленки на поверхности деревянных элементов.

Независимо от особенностей антисептика, он должен хорошо защищать дерево от микробов, насекомых и грибка. Кроме того, любой антисептик для стропил должен быть безвредным для человеческого здоровья.

Способы нанесения антисептика на стропила и обрешетку

Обработка стропильной системы антисептиком выполняется методом импрегнации, которая может выполняться посредством полного погружения элементов стропильной системы в состав или же путем поверхностного нанесения защитного средства.

Чтобы обработать дерево первым способом, требуется любая крупная емкость – ванна, корыто или обычная яма. Главное – перед погружением полностью закрыть ее полиэтиленовой пленкой. Время, необходимое для глубокой пропитки древесины, варьируется в достаточно широких пределах: тонкое дерево может пропитаться за полчаса, а на обработку крупных конструкций может потребоваться до четырех часов. Когда пропитка стропильной системы завершена, нужно просушить деталь на протяжении суток и обработать ее края.

Все остальные методы – распыление, обрызгивание или окрашивание – отличаются значительно меньшей эффективностью. Зато обработка стропильной системы при использовании данных методов будет несколько проще, да и антисептика уйдет намного меньше. Чтобы обработка была качественной, покрытие нужно наносить в несколько слоев, дав каждому из них просохнуть хотя бы полчаса.

Самые популярные антисептики

Одним из самых распространенных защитных средств является антисептик для кровли Сенеж, имеющий массу достоинств, среди которых:

• Длительный срок службы, достигающий 30-35 лет;
• Надежность покрытия и хорошее сопротивление смыванию;
• Отличное проникновение в древесину;
• Обеспечение нормальной вентиляции дерева;
• Хорошие декоративные свойства.

Водорастворимый состав Сенеж отлично подходит для обработки деревянных элементов стропильной системы и обрешетки. Проникая в структуру древесины, данная пропитка для стропил обеспечивает двухслойную защиту от грибка, плесени, насекомых и различных микроорганизмов. Средство Сенеж выпускается в нескольких сериях – Ультра, Тор, Био и Сауна, каждая из которых подходит для использования в конкретных ситуациях.

Еще одно хорошее средство, подходящее для обработки стропильного каркаса – Пинотекс Импра (Эстония). Данный антисептик изготавливается на основе воды, а в качестве связующего материала используется алкидное вещество. Пинотекс достаточно эффективно защищает древесину от различных биологических повреждений. Главный недостаток – обработка стропил антисептиком Пинотекс невозможна, если они уже повреждены.

Неплохой альтернативой зарубежным средствам является отечественный антисептик Древотекс, который обеспечивает надежную защиту деревянных элементов стропильного каркаса от влаги и биологических факторов. Данное средство выпускается в нескольких сериях: серия Био используется для обработки новых досок, а составы серии Антиплесень разработаны специально для восстановления древесины, уже имеющей очаги поражения.

Древотекс практически не вымывается при попадании на него влаги и не мешает прохождению воздуха к древесине. Срок службы нанесенного покрытия может достигать 30 лет. Если грамотно подходить к вопросу выбора серии, то данное средство отлично подойдет для любых ситуаций. Перед выбором стоит проверить древесину на влажность – многие антисептики не подходят для обработки дерева с влажностью свыше 20%.

Виды и характеристики антипиренов для стропильной системы

Антипирены – это средства, повышающие сопротивляемость древесины огню и снижающие воспламеняемость. Решая, нужно ли обрабатывать стропила антипиреном, стоит разобраться, какие факторы будут воздействовать на каркас сильнее. Чаще всего данные средства наносятся во вторую очередь, но если есть высокий риск возгорания стропильной конструкции, то их стоит использовать как основную пропитку.

Все антипирены делятся на две группы эффективности. Первая группа отличается большей эффективностью и долговечностью – данные средства обеспечивают огневую защиту на срок около 5-7 лет. Вторая группа, соответственно, несколько менее эффективна.

В зависимости от индивидуальных особенностей антипирены классифицируются следующим образом:

1. Пропитки . Данные вещества представляют собой соляные растворы, которые посредством погружению или ручной обработки наносятся на древесину.
2. Обмазочные средства . Эта категория огнезащитных веществ отличается пастообразной формой.
3. Лаки . Лаки чаще всего используются как декоративное покрытие, поэтому для обработки стропил их использование будет нецелесообразным.
4. Краски . Данные средства создают на поверхности древесины тонкую пленку, которая и обеспечивает защиту от огня.

Если планируется использование антипирена в качестве главного защитного средства, то стоит использовать пропитки. В случае нанесения антипирена поверх антисептика лучше всего подойдут обмазочные составы. Технология обработки древесины антипиренами не отличается от технологии нанесения антисептиков.

Антипирен Неомид для обработки деревянных элементов кровли

Одним из самых популярных средств, используемых для защиты от огня, является Неомид, подходящий для обработки любых типов древесины. Существует немало разновидностей средства Неомид – помимо повышения сопротивляемости огню, они могут выполнять функции антисептиков, защищая древесину от наиболее типичных воздействий.

Перечень достоинств данного средства выглядит очень внушительно и включает в себя следующие качества:

• Длительный срок службы (до 10 лет);
• Наличие антисептических свойств;
• Отсутствие токсичных и опасных для человеческого здоровья веществ в составе;
• При необходимости древесину можно будет обработать поверх средства Неомид;
• Древесина после обработки не меняет степень впитывания влаги;
• Защитный состав Неомид, изготовленный на водной основе, можно использовать сразу же после приобретения, без дополнительной подготовки.

Перед обработкой стропильного каркаса нужно обязательно определиться, чем обработать стропила в первую очередь. Нанесенный первым состав влияет на характеристики древесины гораздо сильнее, чем следующий слой защиты.

Чем обработать стропила и обрешетку: обработка стропильной системы антисептиком для кровли, пропитка, нужно ли обрабатывать

Чем обработать стропила и обрешетку: обработка стропильной системы антисептиком для кровли, пропитка, нужно ли обрабатывать

Порядок обработки стропильной системы

Обработка стропил специальными составами, предупреждающими биологическое разрушение и снижающими опасность возгорания, позволяет продлить сроки службы стропильной системы.

Изменение свойств древесины

Для возведения деревянных конструкций, в частности, стропильной системы дома, может применяться древесина различных пород, каждая из которых обладает своими свойствами и степенью устойчивости к внешним воздействиям. При выборе пиломатериала надо обращать внимание на такие характеристики, как :

• степень влажности древесины;
• сорт (наличие трещин, сучков и т.д.);
• влагостойкость;
• сопротивляемость древесины гнили и воздействию вредителей.

Чтобы повысить сопротивляемость материала к биологическому разрушению, нужно обрабатывать специальными средствами балки, стропила и другие элементы каркаса крыши. При этом нельзя забывать и об антипиренах, которые придают древесине несвойственную ей сопротивляемость к возгоранию .

На этапе подготовки к строительству важно определиться со средствами, которыми будет проводиться обработка. Сегодня на строительном рынке представлен широкий выбор антисептиков, антипиренов и универсальных огнебиозащитных средств, которыми нужно обрабатывать элементы стропильной системы.

Выбор средств и очередности обработки стропильной системы

Под биологическим разрушением подразумевается гниение древесины (поражение грибком и микроорганизмами) и воздействие вредителей на древесные волокна (в первую очередь жучков-древоточцев). Для защиты стропил от биологического разрушения необходима обработка антисептиком. Если древесина уже повреждена, ее необходимо пропитать дезинфектором. В противном случае во влажном климате разрушение стропильной системы произойдет в короткие сроки. Опасность пожара сохраняется всегда, и огнезащитная обработка деревянных элементов актуальна при строительстве стропильной системы в регионах с любым климатом .

Используя антисептик и антипирен, нужно правильно выбрать очередность их нанесения: один состав (основной) должен представлять собой пропитку, проникающую вглубь древесины, второй – обмазку, которая создает верхний защитный слой.

Если местность не относится к засушливой, рекомендуется в первую очередь позаботиться о защите стропил от гниения. Качественная пропитка антисептиком позволит создать надежную преграду для грибка и вредителей. А обмазка огнезащитным средством поможет снизить опасность возгорания.

В регионах с засушливым климатом следует побеспокоиться об огнезащите и пропитать балки и стропила антипиренами. Чтобы предотвратить поражение древесины гнилью или жучком, на поверхность деревянных элементов наносится биозащитный состав.

Антисептировать стропильную систему можно различными средствами. Существуют специальные составы, уничтожающие личинки вредителей – жучков-древоточцев, предлагаются препараты, успешно борющиеся с распространенной черной гнилью и т.д. Покупая антисептик, надо правильно определиться с выбором исходя из специфики конкретных условий. Смешивать различные препараты нельзя, так как их совместное воздействие на древесные волокна может стать разрушительным .

Обработка стропил

Чтобы обеспечить надежную защиту деревянных элементов стропильной системы, не рекомендуется обрабатывать готовый каркас крыши . В этом случае остаются недоступными самые проблемные места: узлы крепления. В стыки может проникать влага и провоцировать гниение необработанной древесины. Чтобы исключить это, нужно тщательно обработать стропила, балки и другие части конструкции перед началом монтажа стропильной системы.

Следует учитывать, что пропитка антисептиком готовых конструкций с помощью кисти или распылителя менее эффективна, чем метод погружения, который можно применить к отдельным элементам каркаса крыши.

Полноценная обработка стропил подразумевает глубокую пропитку древесины антисептиком. Максимального эффекта можно добиться лишь в условиях производства, так как для лучшего проникновения защитного состава древесину следует нагреть, а раствор подавать под давлением . Обработка непосредственно на стройплощадке менее качественна, но при внимательном подходе также дает хороший результат.

Чтобы использовать метод погружения, необходимо соорудить емкость требуемых размеров, с учетом длины стропила и ширины балки. С этой целью выкапывается ров определенной глубины, либо сколачивается из досок длинный короб. В обоих случаях поверхность импровизированной емкости выстилается полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется на бортах. Далее в емкость следует залить разведенный антисептик (концентрация состава указывается производителем) и поочередно погружать балки, стропила и другие деревянные детали. Каждый элемент конструкции надо выдерживать в растворе по 2-3 минуты.

Стропила и другие детали каркаса крыши следует сушить около суток, разместив их таким образом, чтобы все стороны проветривались.

Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы стропил, пазы и пропилы, поскольку данные места у стропил наиболее уязвимы . Для этого стропила, уже пропитанные методом погружения, дополнительно обрабатываются антисептиком в проблемных местах при помощи малярной кисти.

Если приходится обрабатывать балки, стропила и другие элементы конструкции методом поверхностного нанесения пропитки с помощью валика, распылителя или кисти, требуется проводить работы минимум дважды. Перед первой и второй обработкой от вредителей и гнили деревянные детали должны полностью высохнуть .

Обработка стропил должна производиться в теплое время года. Мерзлую и влажную древесину обрабатывать не имеет смысла – волокна не впитают антисептик. Антисептировать следует с соблюдением техники безопасности – надо использовать защитные средства. Используемые составы, попав на незащищенную кожу, могут вызвать химический ожог.

После того, как антисептик проник в древесные волокна, и деталь полностью просохла, надо ее обработать антипиреном. Обмазочный состав наносится на поверхность стропил макловицей или мягкой малярной кистью, можно использовать небольшой валик. Средство разводится в концентрации, указанной производителем.

Универсальные средства

Используя по отдельности антисептик и антипирен, обрабатывать стропила надо в несколько этапов. Заметно упрощает и ускоряет работу применение универсального огнебиозащитного средства. Пропитка универсальная для стропил наносится в один заход, но это и представляет определенные сложности: после обработки стропил на поверхности элементов образуется защитная пленка, которая препятствует проникновению препарата при повторном нанесении. Таким образом, если пропитка от вредителей и возгорания была проведена недостаточно качественно, исправить ситуацию уже нельзя. Стоит отметить, что в состав универсального средства могут входить антипирен и антисептик с различным сроком действия .

Чем обработать стропильную систему, обработка и пропитка для стропил

Узнайте чем обработать стропильную систему перед монтажом. Обработка и пропитка деревянных стропил (балок) антисептиками и средствами огнебиозащиты.

Технология обработки стропил и виды антисептиков

Выбор стропильной системы для крыши крайне важен. Самым распространенным материалом для нее сейчас выступает древесина, из которой изготавливаются различные доски, обрешетка, стропильные ноги и прочие элементы конструкции крыши. Деревянные стропила с древних времен используются в строительстве. Они имеют множество отличных эксплуатационных качеств. Перед сборкой каркаса кровли необходимо озаботиться обработкой стропил и провести ее правильно, чтобы они служили надежно и долго. Чем обработать стропила – хороший вопрос, и в нем стоит досконально разобраться.

Необходимость в пропитке

То, что древесина со временем гниет, известно многим. Появляющиеся в ней микроорганизмы разрушают волокна, из-за чего данный материал теряет свои полезные свойства. Прочность стропил также определяется породой дерева. Различные породы деревьев отличаются по степени воспламеняемости и подверженности гниению. При постройке кровельной конструкции в большинстве случаев используют хвойные сорта древесины, но у них есть большой недостаток – они легко возгораются в связи с высоким содержанием смол.

Чтобы реально оценить негативные факторы, способные отрицательно влиять на кровельную конструкцию, необходимо провести анализ особенностей каждого конкретного региона. При высокой влажности климата главной опасностью будет являться вероятность ускоренного гниения древесины. В случае повышенного температурного режима в первую очередь нужно подумать о защите изделия от огня.

Для обработки стропил и обрешетки сейчас есть множество различных средств. Нанесение специальных составов на стропильную систему помогает защитить ее как от грибка, так и от огня. Такой состав нужно выбирать очень внимательно, учитывая особенности материала и климатическую обстановку в регионе.

Виды пропитки стропил

Пропитки могут быть антипиретическими и антисептическими. Можно купить древесину в уже обработанном виде, но чаще всего ее все равно распиливают на месте строительства, поэтому новые срезы нуждаются в пропитке.

Антипиретики могут обеспечить определенную долю потери массы обработанной древесины. Несмотря на качественные характеристики стропил требуется периодическая проверка их состояния. В случае несоответствия нормам должны быть проведены работы по восстановлению и замене некачественных деталей.

Огнезащитные материалы разделяют на следующие виды:

• Пропитки – растворы солей, которые наносятся несколькими способами: под давлением, методом погружения и обычным ручным;
• Обмазки – смеси пастообразной консистенции;
• Лаки – предназначены для тех случаев, когда нужно сохранить первоначальный вид древесины;
• Краски – образуют при нанесении на поверхности непрозрачную тонкую пленку.

Огнезащитные пропитки предназначены для участков как закрытого, так и открытого типов.

Антисептики классифицируются немного по-другому. Их используют либо для защиты, либо для создания декоративного эффекта. Защитные антисептики вымываются по-разному, растворяясь в воде, легких растворителях, масле, нефтепродуктах. При строительстве используют в основном водорастворимые антисептики. У них имеются определенные преимущества:

• Достаточно быстро высыхают;
• Образуют на древесном материале прочную пленку;
• Не нарушают вентиляционные свойства древесины, т.е. дерево по-прежнему «дышит», как принято выражаться в народе.

Основой антибактериальных пропиток, которые служат для создания декоративного эффекта, являются алкидные смолы. В процессе соответствующей обработки даже обычная сосна легко может превратиться в дерево практически любой ценной породы. В составе такой пропитки есть растворитель, который обеспечивает отличное сцепление и ее проникновение на достаточную глубину.

В регионах, где климат увлажненный, древесина больше подвергается воздействию грибка. Стропила обрабатываются для защиты от него учитывая их начальное состояние. Чаще всего применяют водные растворы определенных средств. Если же дерево уже поражено грибком, требуется обязательное применение специализированных пропиток-дезинфекторов.

Для защиты древесины от личинок жука используются специальные составы. Стоит учитывать, что одновременно обрабатывать стропила несколькими средствами не безопасно, поскольку они легко могут вступить друг с другом в реакцию. Не рекомендуется применять такие препараты, как медный купорос либо бихромат калия. Они способны изменить начальный цвет дерева, к тому же достаточно токсичны.

Сегодня в строительных магазинах можно найти множество различных составов, позволяющих прекрасно защитить древесину от всяческих угроз. Себя уже неплохо зарекомендовали такие средства как Рогнеда, Древотекс, Сенеж, Олимп. Некоторые из приведенных составов выпускаются сериями, предназначенными для различных целей: от грибка, от развития плесени; от жука; для обработки торцов домов и так далее.

Важно! Сначала вся конструкция должна пропитаться основным составом, потом осуществляется обмазка дополнительным.

Способы обработки древесины

Импрегнация (поверхностная пропитка) древесины производится двумя главными способами: погружением в подготовленный защитный состав и нанесением при помощи пульверизатора валика или кисти. При первом варианте деревянные элементы погружаются в специализированную емкость с защитным средством. Обработка осуществляется холодным раствором температуры окружающей среды либо горячим – до 60 градусов. Иногда используют контрастный способ импрегнации. В этом случае древесину сначала погружают в горячий раствор, а после этого сразу в холодную пропитку. Такой способ неожиданного охлаждения улучшает капиллярное всасывание материала, им удается пропитать дерево до двадцатипроцентного уровня влажности.

Метод нанесения пропитки путем опрыскивания, распыления, покраски отличается от погружения своей простотой и дешевизной. Преимуществом этого варианта является возможность обработки уже готовых конструкций. Но по эффективности он явно уступает первому способу в связи с недостаточной глубиной проникновения пропитки в толщу дерева, а также невозможностью обработки скрытых частей конструкции без ее разбора.

Важно! При использовании пропитки нужно обязательно соблюдать все рекомендации производителя по поводу количества раствора и методу его нанесения.

Все изготовители средств для пропитки обязаны точно указывать в инструкции по применению длительность и способ обработки древесины. Предлагаемые потребителям во многих магазинах универсальные средства пропитки на деле не могут обеспечить достойной защиты стропильных элементов, поэтому к выбору каждого средства для каждого слоя стоит подойти с умом и лучше на этом не экономить.

Обработка стропил антисептиком и чем обработать обрешетку

Для чего нужна обработка стропильной системы антисептиками? Разновидности пропиток и описание способов обработки дерева на крыше.

Чем обработать стропила и обрешетку? Чем лучше пропитать от гниения и пожара?

Основной заключительной частью строительства конструкции дома, бани и других здания является установка обрешетки и стропильной системы. Изготавливаются они из древесины, независимо от того какой использовался основной материал для возведения стен. Деревянный материал является прочным, стропильная система из него способна выдержать нагрузки осуществляемые кровлей. Перед сборкой каркаса кровли нужно позаботиться о защитной обработке древесины.

Для чего нужно обрабатывать стропила?

Со временем могут ослабиться прочностные характеристики обрешетки и стропил из-за влияния на них биологических агентов. Ведь древесина является привлекательной для жизнедеятельности насекомых, грибков, плесени, мха и т.д. Под их воздействием деревянный материал начинает разрушаться, часто образуется необратимый процесс гниения. Все это может привести к разрушению крыши. Чтобы защитить стропильную систему и обрешетку от нежелательного воздействия вредителей необходимо использовать специальные защитные составы.

Еще одним опасным врагом дерева является огонь. Из-за высоких температур древесина вспыхивает, и огонь распространяется по всей поверхности мгновенно. Это может привести к пожару не только кровли, но и всего дома.

Средства для обработки стропил и обрешетки

Обязательно нужно приобрести антисептические составы. Их использование поможет защитить стропильную систему от биологических вредителей, насекомых и гниения.

Предотвратить возгорание и дальнейшее распространение огня, можно обработав древесину стропил огнезащитными средствами. В их составах имеются активные вещества антипирены, которые и отвечают за устойчивость деревянного материала перед высокими температурами.

Существуют и комплексные биозащитные средства для обработки деревянных стропил. Они обработанную древесину защищают от воздействия биологических вредителей и от огня.

Мнения экспертов

Дополнительной защитой обрешетку и стропильную систему обеспечивать необходимо. Ведь дерево, как известно подвержено гниению. Образовавшиеся в структуре древесины микроорганизмы стремительно начинают разрушать волокна, что приводит к ухудшению прочностных свойств всей конструкции. Антисептики помогут на десятки лет предотвратить образование биологических вредителей. Но использовать желательно мощные составы, которые являются невымываемыми. Также рекомендуется обрабатывать стропильную систему глубокопроникающими антисептиками, их составы проникают глубоко в структуру дерева стропилы, и обеспечивают ей более длительную биологическую защиту.

Для строительства стропильной системы используют в основном хвойные породы, которые из-за наличия их структуре смол возгораются мгновенно. Поэтому необходимо использовать и огнезащитные средства, особенно если здание находится в жарком климате. Эти составы после нанесения на деревянный материал обеспечивают ему вторую либо первую степень огнестойкости, все зависит от самого средства. Лучше приобрести огнезащитную пропитку с самым наивысшим уровнем устойчивости перед огнем.

Задача огнезащитных составов заключается в том, чтобы не дать возможности огню распространиться на древесины. Осуществляется это вспучиванием пленки состава под воздействием высоких температур, и препятствию проникновения кислорода к деревянному материалу. Поэтому огонь не может поддерживаться и постепенно начинает затухать.

Антисептические и огнезащитные средства в продаже имеются в большом ассортименте. Выбрать можно из отечественных и зарубежных составов. Но как показала практика, российские товары по качеству не отличаются, в чем то даже превосходят зарубежных. Также имеется у них преимущество касаемо стоимости средств. Поэтому рекомендуем присмотреться к нашим производителям. Хорошими отзывами, популярностью обладают компании Неомид, Просепт. Их средства помогут надежно защитить стропильную систему и обрешетку от гниения и пожара.

Неоднократная обработка стропильной системы и обрешетки различными защитными составами является недоступной или неудобной для многих строителей. Ведь она отнимает много времени, сил и в том числе денежных средств. Поэтому для экономии и сокращения времени работы можно воспользоваться комплексными огнебиозащитными составами. Обработав деревянный материал только одним средством можно защитить его и от огня и от плесени, гнили, влаги, насекомых.

Но если используются комплексные средства нужно учитывать их срок защиты. От образования биологических агентов действительным состав является около 5 лет, а защита от огня будет эффективная в течение 10 лет.

Производить обработку деревянной конструкции рекомендуется только в теплое время года, лучше всего летом. Наносить защитные составы на замерзшую либо влажную древесины смысла нет, ее волокна не будут впитывать защитное средство.

Чем обработать стропила и обрешетку? Чем лучше пропитать от гниения и пожара?

Чем обработать стропила и обрешетку? Чем лучше пропитать от гниения и пожара?

Во всех маникюрных салонах немаловажную роль играет дезинфекция и стерилизация инструментов. Это достаточно важно, так как пренебрежение подобными действиями может стать причиной возникновения у клиентов различных заболеваний: бактериальных и вирусных инфекций, грибка, различных кожных заболеваний и даже таких опасных как вирус гепатита и СПИДа. Правилам дезинфекции обучают всех мастеров, которые обязаны добросовестно выполнять их. Существует специальный узаконенный перечень требований к санитарным правилам, соблюдение которых контролируется периодической проверкой санэпидемстанции. В данной статье я предлагаю рассмотреть основные способы обработки инструментов в салонах, дабы Вы знали, на что обращать внимание при его посещении, а также как позаботиться о стерильности своих инструментов дома.

До недавнего времени в целях обеззараживания инструментов служило известное издавна средство продолжительного кипячения их в воде и протирание спиртом. Однако доказано, что такими способами уничтожаются далеко не все бактерии и вирусы, к тому же при кипячении происходит коррозия металла и он затупляется. Следовательно, необходимо искать другие более эффективные способы обработки инструментов.

Обработка маникюрных инструментов в салонах

Стоит сказать о том, что именно должно подвергаться обеззараживанию в маникюрном салоне (а это далеко не одни маникюрные инструменты!). Необходимо после каждого клиента проводить обработку:

1. Стола, ванночки и валика
2. Металлических маникюрных инструментов
3. Наждачные пилки и баффы (промыть с мылом и обработать лизоформином)
4. Щетки (если использовались, здесь подойдет любое моющее средство)
5. Само помещение (несколько раз в день)
6. Руки мастера и клиента

Существует определенная последовательность обработки, которой следует придерживаться.

1. Первым делом инструменты необходимо очистить от имеющихся видимых загрязнений: масла, крема и т.д. Далее производится их дезинфекция – уничтожение бактерий и грибков специальными средствами, которые так и называются дезрастворы. В качестве них можно использовать велтолен, аламинол, гигасепт, микаспор и другие. Их все можно найти в аптеках. Правила использования каждого средства разные и должны быть указаны на упаковке.

2. Стерилизация – это полное уничтожение всех оставшихся микробов. Для этой цели на сегодняшний день существует несколько различных стерилизаторов, которые отличаются способом воздействия на инструменты, быстротой выполнения и ценой. Популярны:

• шариковый кварцевый стерилизатор (использует воздушный способ нагрева кварцевых шариков),
• автоклав (использует сухой пар),
• сухожаровой шкаф (производит термическую обработку).

Некоторые также относят сюда и ультрафиолетовые стерилизаторы, однако на самом деле ультрафиолет не убивает такие вирусные формы, как гепатит и ВИЧ, что достаточно опасно. УФ-лучи удобно использовать для хранения уже стерилизованных инструментов. Перед помещением в стерилизатор все инструменты должны быть сухими. Режимы и правила их пользования указаны в инструкциях по применению.

3. После стерилизации чистые инструменты должны храниться в специальных герметичных лотках либо ультрафиолетовых стерилизаторах, из которых должен извлекаться в присутствии клиента.

Такая процедура обеззараживания занимает приблизительно 1,5-2 часа, поэтому в салоне всегда должно быть несколько маникюрных наборов. Вспомогательный одноразовый материал: ватные диски, салфетки, – также должны быть стерильны.

Важной частью соблюдения санитарии является обработка рук как мастера, так и клиента, которые следует мыть с мылом и протирать антисептиком.

Если вдруг случилось так, что при обработке кутикулы пошла кровь, следует избегать с ней контакта, обработать рану 3%-ой перекисью водорода, этиловым спиртом либо йодом. Дезинфекции инструментов стоит уделить особое внимание.

Обработка маникюрных инструментов в домашних условиях

Многие боятся делать маникюр на дому, так как предполагают не соблюдение там всех правил обеззараживания. Не все мастера настолько добросовестные, хотя я уверена, что минимальную дезинфекцию проводят практически все. Поэтому обработка маникюрных инструментов дома очень важна.

Дезинфекцию инструментов можно проводить теми же средствами, что упомянуты выше, протирая наружные поверхности и лезвия инструментов стерильными марлевыми тампонами, а также использовать для этого этиловый спирт или раствор хлорамида.

Со стерилизацией чуть сложнее. Умудренные опытом мастера говорят, что для этого можно поместить инструмент в разогретую до 200 градусов духовку минут на 15 (естественно на фольгу или другую огнеустойчивую поверхность). Однако это не очень удобно, особенно если у Вас большой поток клиентов. Лучше выделить деньги и приобрести хотя бы самый недорогой стерилизатор.

Хочется также обратиться к девушкам, которые обрабатывают себе периодически ноготки сами. Не думайте, что если Вы одна пользуетесь своими индивидуальными инструментами, то они безопасны и на них нет бактерий. Лучше перестраховаться и после каждого использования обработать их хотя бы спиртом.

Надеюсь, информация была полезна и Вы будете соблюдать правила эксплуатации маникюрных инструментов . Ведь с бактериями не шутят!

Если эта страница была вам полезна, посоветуйте её своим знакомым:

Похожие статьи