Современные технологии позволяют настолько качественно подделывать кожу, что заменители практически невозможно отличить от натурального материала. Специалисты научились делать не только лицевую сторону, но и изнаночную. Как правило, искусственная кожгалантерея имеет специфический запах, но некоторые «виртуозы» перебивают его добавлением кожаной крошки. Для того чтобы понять, как отличить натуральную кожу от искусственной, необходимо знать основные тонкости и секреты.

Чем кожа отличается от заменителей?

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с различными кожаными изделиями, поэтому важно понимать разницу между настоящим материалом и искусственным. Первый хорошо пропускает воздух и не теряет свои характеристики от резких перепадов температурных значений. Это продлевает срок эксплуатации изделия и гарантирует удобство при использовании. Но, естественно, цена кожи значительно выше, чем ее заменителей.

Как проверить подлинность материала в магазине?

Способов довольно много, но не все удачно реализовываются в жизни. Например, не станут же поджигать изделие в магазине. Поэтому нужно знать другие, более лояльные методы определения качества.

Запах

Искусственная кожа и натуральная имеют одно существенное отличие - запах. Натуральный материал пахнет по-особенному, и спутать этот аромат с другими невозможно. Заменители имеют запах клеенки или пластика. Но некоторые недобросовестные производители используют специальные ароматизаторы, которые его перебивают. Поэтому полагаться при покупке только на то, как пахнет изделие, недостаточно. Все признаки необходимо оценивать в комплексе.

Мягкость и эластичность

Обычно натуральный материал не такой твердый, как искусственный, но современные технологии позволяют делать очень мягкий заменитель. Кожа тянется плавно и эластично, хотя натяжение на участках неравномерное. Искусственный материал больше напоминает резину. Нажав на натуральную кожу, можно ощутить ее плотность и упругость, а вмятина быстро исчезает. Искусственная же практически не продавливается, а след от пальца виден еще некоторое время.

Настоящий материал прокрашивается полностью, поэтому на сгибе изделие должно иметь такой же цвет или более светлый. Не зная, как отличить натуральную кожу от искусственной, необходимо обратить внимание на изнаночную сторону. Заменители могут иметь в качестве основы ткань или другой материал. Кожа изнутри ворсистая и похожа на свалявшийся плюш, только короткий. В комплекте с качественным изделием всегда идет кусочек материала, из которого оно изготовлено.

Проверка огнем

Самый жесткий, но действенный метод - это проверка огнем. Можно поджечь спичку и дотронуться до кожи. Если она настоящая, то ничего страшного не произойдет, а вот искусственный материал обязательно пострадает: он сразу же начнет плавиться.

Естественно, нельзя проводить такой эксперимент где придется. Необходимо найти подходящее место. Это объясняется тем, что некоторые производители обрабатывают кожу веществами, делающими ее горючей.

Как выбрать качественную обувь?

Сегодня даже опытные мастера не всегда могут определить, насколько качественна обувь. Самый простой способ - это посмотреть небольшую наклейку с графическими знаками на обуви. Там указано, из чего изготовлена подошва, подкладка и поверхность обуви. Если нарисована эмблема, повторяющая очертания звериной шкуры, - значит, обувь настоящая. В том случае, когда изображен ромбик, то присутствуют синтетические материалы. Рогожка свидетельствует о том, что есть текстильная составляющая. Но надписи - это не единственная характеристика кожи, поэтому нужно посмотреть на срез.

Структура материала

Обрез изделия - очень важный показатель, так как можно посмотреть структуру материала. Кромки должны иметь «сырой», необработанный вид, чего нет у заменителей. У них срезы гладкие и напоминают пластик.

Основой многих изделий из искусственных материалов является текстиль или полиамид, поэтому можно увидеть торчащие нитки. Подогнутые края у кожи более толстые и округлые.

Задумываясь о том, как отличить натуральную кожу от искусственной при выборе обуви, необходимо помнить, что поры у заменителей равномерные и повторяющиеся, в отличие от натуральных материалов, которые имеют неравномерный рисунок.

Не стоит ориентироваться на тот участок, который расположен рядом с «молнией», некоторые изготовители специально добавляют туда небольшую полоску кожи, чтобы придать изделию натуральность.

Внешний вид

Чтобы было легче разобраться, как отличить натуральную кожу от искусственной, нужно обратить внимание на поверхность изделия. Как правило, заменители очень сильно полируют, чтобы скрыть недостатки.

Заключение

В любом случае, какая бы обувь ни приобреталась, обязательно нужно взять у продавца чек, заверенный печатью магазина. Это позволит обменять товар или вернуть деньги, если обувь окажется некачественной. Но несмотря на достоинства, которые имеет натуральный материал, искусственная кожа также заслуживает внимания.

В наше время не прекращаются споры вокруг вопроса: способен ли косметический крем проникать в кожу. Производители косметических средств утвердительно отвечают на этот вопрос, уточняя, что большую роль играет состав крема и его формула. Оппоненты им противоречат, ссылаясь на строение кожи и ее барьерно – защитную функцию. Кто прав? В этой статье мы попытаемся разобраться в этом вопросе, но для начала начнем с самого главного-строения нашей кожи.

Строение кожи

Кожа является самым большим поверхностным органом нашего организма. Что может быть проще кожи? Ведь этот орган всегда у нас на виду. Но за кажущейся простотой скрывается сложный и многофункциональный орган, имеющий широкий спектр физиологических функции и патологических процессов, возникающих в ней.

Итак, кожа состоит из трех слоев:

1. Первый слой кожи – эпидермис или кожица;
2. Второй – дерма или собственно кожа;
3. Третий – гиподермис или подкожно-жировая клетчатка.

Эпидермис состоит из пяти слоев:

• роговой слой (поверхностный слой);
• блестящий слой;
• зернистый слой;
• шиповатый слой;
• базальный слой.

У каждого из слоев свои задачи и функции. В нижнем слое эпидермиса находится базальный или ростковый слой. В нем происходят все обменные процессы, образуются кератиновые, иммунные и пигментные клетки.

В шиповатом слое находятся шиповатые кератиноциты, образующие несколько рядов. Здесь протекает лимфа, которая транспортирует в клетки питательные вещества и выводит из них продукты распада.

В зернистом слое содержатся гидрофобные структуры, которые препятствуют проникновению воды в подлежащие слои. В этом слое находятся клетки производящие кератинизацию эпителия.

Блестящий слой – однородная полоска розового цвета, состоящая из двух слоев плоских клеток без ядер и органелл.

И наконец – роговый слой. Главная задача эпидермиса – вырабатывать роговый слой. Роговый слой выполняет барьерно – защитную функцию и живых клеток не имеет. По мере того как клетка перемещается в верхний слой, происходит ее отмирание или ороговение. Поэтому роговый слой состоит из отмерших чешуек, которые постоянно отшелушиваются и отпадают. Толщина этого слоя у всех индивидуальна и зависит от силы механической нагрузки. Роговый слой является хорошим препятствием для патогенных микробов и токсинов, но в то же время он является препятствием и для полезных веществ из крема.

Все клетки эпидермиса организованы пластами или слоями. Толщина слоев эпидермиса неодинакова на разных участках тела. Например, на ладонях и подошве ног самый толстый слой, а на коже век – самый тонкий.

Кожа выполняет очень важные функции, которые регулируют жизнедеятельность нашего организма:

• защитную функцию (защищает кожу от проникновения микробов, вирусов, вредных химических веществ, воды извне);
• терморегуляторную (регулирует теплообмен: излучение тепла и потоотделение);
• рецепторную (в коже находятся многочисленные нервные окончания);
• иммунную (захват, транспорт антигенов и развитие иммунной реакции).

Как стало ясно из вышесказанного, проникнуть в кожу питательным веществам из крема почти невозможно. К тому же с возрастом происходит утолщение рогового слоя. Так как же быть? Прежде чем ответить на этот вопрос, узнаем, как действуют кремы.

Механизм действия крема

Запомните! Все кремы действуют по одному и тому же принципу, независимо от их состава, компонентов или цены. Крем воздействует только на эпидермис (поверхностный слой кожи), увлажняя его и создавая на его поверхности защитную пленку. Самые дорогие и важные компоненты, заявленные в креме, не проникают внутрь кожи, а остаются на ее поверхности. А все потому, что косметический крем не является лекарством, он призван действовать только на уровне эпидермиса.

Метод № 1. Разрушение рогового слоя. Если обработать кожу специальным веществом с анионактивными ПАВами, позволяющим снять весь жировой слой, то поступление активных компонентов в кожу увеличится на 20%. Также любой химический пилинг способен разрушить гидролипидную мантию, что улучшает микроциркуляцию крови и осуществляет лучшее проникновение активных веществ в кожу.

Метод № 2. Кремы с эфирными маслами. Кремы с эфирными маслами, включенные в крем, считаются природными эхансерами(проводниками) способными проводить активные вещества глубоко в кожу. Эфирные масла обладают способностью очень быстро проходить сквозь роговой слой, протаскивая за собой другие ингредиенты. Но здесь важны три момента.

1. Эфирные масла, входящие в состав косметического крема, должны быть натуральными. Следует сказать, что на рынке эфирных масел существует много подделок.
2. Цена натуральных эфирных масел очень велика, что делает итоговый косметический продукт баснословно дорогим.
3. У многих потребителей эфирные масла вызывают сильнейшую аллергическую реакцию.

При покупке крема с эфирными маслами следует учитывать вышеназванные факторы.

Метод № 3. Использование аппаратных техник. Аппаратная косметология сама по себе очень эффективный метод воздействия на кожу. Речь идет о таких аппаратных методах как: ионофарез, гальванотерапия, микротоковая терапия. Используя аппаратные методы можно добиться проникновения в кожу активных ингредиентов с помощью микротоков или ультразвука.

Метод № 4. Нанотехнологии. Теоретически этот метод очень привлекателен. Но на практике добиться стабильности наноингредиентов очень сложно. Наночастицы в креме могут изменить свою структуру и взаимодействовать с другими частицами. Они способны проникнуть в кровь, что может вызвать нежелательные последствия. Также существуют трудности технического характера, которые пока очень сложно устранить.

Метод № 5. Использование пептидов. Пептиды – это соединения, молекулы которых состоят из аминокислот, связанных между собой пептидными связями. На сегодняшний день косметика с пептидами является самой эффективной. Пептиды проникают в кожу благодаря своему строению: последовательности и набору аминокислот. Способность медьсодержащих пептидов проникать сквозь кожу хорошо известна. Существует даже регенеративные технологии, основанные на применении медьсодержащих пептидов. Они запускают процессы регенерации, активизируют фибробласты, способствуют выработки «нового» коллагена и эластина . Очень эффективен и популярен так называемый крем «с эффектом ботокса». В его состав входят пептиды, блокирующие нервно-мышечные синапсы. Эффект таких кремов аналогичен инъекциям.

Мы рассмотрели способы проникновения косметических препаратов в кожу. Если внимательно вчитываться в состав крема и знать некоторые нюансы, то можно получить надежный и эффективный препарат.

Покупаем крем: на что обратить внимание?

Поняв, что с косметическими препаратами не все так ужасно, на что же обратить внимание при покупке крема?

1. У производителей кремов есть свои хитрости. Состав на упаковке крема согласно законодательству РФ должен быть описан на латыни или на английском языке. Вызывает опасения крем, на упаковке которого состав указан на русском языке.
2. Список ингредиентов составлен по мере убывания количества компонента. То есть воды в креме всегда больше всего, значит, она всегда должна быть лидером в таком списке.
3. Настораживает крем, если в его состав входит слишком много активных веществ: экстракт плаценты, гиалуроновая кислота, молекулярный кислород, фитогормоны, эмбриональные клетки, коэнзим Q10, фруктовые кислоты, коллаген, эластин, витамины, ретинол. И опять возникает вопрос, насколько эти вещества способны проходить сквозь защитный слой кожи, но проблема не только в этом.
4. Например, экстракт плаценты используется в регенеративных технологиях. Это очень эффективная омолаживающая процедура, но только тогда, когда речь идет об инъекциях. В другом же случае, в креме должны находится эхансеры, способные «протащить» активные вещества за собой сквозь защитный слой кожи.
5. Эмбриональные клетки в креме – чистый маркетинговый трюк. Во-первых, употребление эмбриональных человеческих клеток запрещено во всем мире. Вся фетальная (от лат. fetus – плод) косметика, которая продается на косметическом рынке – животного происхождения. И тут возникает вполне закономерный вопрос, как живая эмбриональная клетка может выжить в креме? А если она мертвая, то какой от нее прок? Эмбриональные клетки должны существовать в определенной среде и храниться при определенной температуре. Также они нуждаются в пище, только таким образом возможно их обновление и существование.
6. В косметическом креме могут быть стволовые клетки яблока, запатентованное название - PhytoCellTec ™ Malus Domestica. Такая косметика действительно есть. Поэтому просто словосочетание эмбриональные или стволовые клетки должны насторожить. Если речь о фетальной косметике, то на упаковке должен быть определенный маркер, объясняющий, что речь идет о препаратах животного происхождения. Маркировка может быть такая: экстракты Ovar, Placenta, Cutis, Hepar, Amnion, Liquor amnii (амниотическая жидкость), плацентарные протеины, протеины фетальной кожи и т.д. Если растительные стволовые клетки, то указывается запатентованное название PhytoCellTec ™ Malus Domestica. Но опять же, насколько эффективны эти ингредиенты в креме – вопрос спорный.
7. Другой маркетинговый ход производителей – молекулярный кислород в составе крема. В интернете давно бытует мнение, что наша кожа «дышит», а молекулярный кислород способствует обогащению клеток кислородом. Вынесем вердикт: наша кожа не дышит. Кожа не может нормально выполнять свои функции, если воздух к ней не поступает. Но молекулярный кислород в креме – это лишь громкое употребление биохимических терминов для запудривания мозгов потребителю. Существует возможность гипероксигенации только поврежденной ткани. То есть роговый слой необходимо на время сделать проникающим – разрушить его.
8. Любимый компонент косметических производителей – коллаген. Коллаген входит в состав антивозрастной косметики (самой востребованной и дорогой). С возрастом происходит замена упругого качественного коллагена на «дефектный», изношенный коллаген. То есть нельзя сказать, что коллагена вырабатывается меньше. Меняется его структура и происходит дисбаланс в его выработке: молодого коллагена вырабатывается все меньше, а старого становится все больше. И получается большое скопление аморфного белка с нарушенной структурой. Для синтеза нового коллагена нужно обратиться к регенеративным технологиям, которые стимулируют аутологичные фибробласты. Молекула коллагена является настолько «тяжелой», что в креме она никак не может проникнуть в кожу. По этой причине молекулы коллаген подвергают гидролизу для их лучшего «усвоения» кожей.
9. Гиалуроновая кислота – незаменимый компонент любого косметического крема. Но и с ней не все так просто. Для того чтоб она проявляла свои волшебные свойства, важно использовать ее правильную молекулярную форму. В кремах используют только низкомолекулярную форму гиалуроновой кислоты. Таким образом, она способна проходить сквозь роговый слой и проявлять свои увлажняющие свойства.
10. Фитогормоны – замечательная маркетинговая ловушка. Любимый компонент антиэйдж (антивозрастной) косметики. Известно, что с годами сокращается выработка гормонов, отвечающих за молодость и красоту кожи. Их нехватка сказывается самым плачевным образом на внешности женщины. Использование в период менопаузы гормонозаместительных веществ в составе крема – оправданный и целесообразный шаг. Но давайте разберемся, в чем здесь подвох. Существуют фитогормоны и фитоэстрогены. Значение этих терминов не является идентичным. Фитоэстрогены – это не гормоны, но они способны воспроизвести действие человеческих эстрогенов. То есть активизируются в организме, запускают процессы регенерации кожи, способствуют синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Фитогормоны – это гормоны растений. У растений есть свои гормоны, которые они вырабатывают для поддержания своих жизнедеятельных функций. У фитогормонов мало общего с фитоэстрогенами, они совершенно не обладают никаким эстрогеноподобным действием. По этой причине их никогда не употребляют с целью замены эстрогенов. Следовательно, крем, содержащий фитогормоны, не способствуют омоложению кожи и улучшению кожных параметров. Получается очередной рекламный трюк и выброшенные деньги на ветер. Фитоэстрогены – это растительные вещества, которые могут воспроизводить действие эстрогенов в женском организме. Но здесь существует небольшой, но очень весомый нюанс. Фитоэстрогены обнаруживают свои действия только в нужной концентрации и в специфических условиях. Это очень сложный и трудоемкий процесс, который запустить не так просто. Чтобы фитоэстрогены проявляли свои гормоноподобные свойства, требуется концентрация в тысячи раз превосходящая концентрацию нашего аутологичного эстрогена. Только в этом случае фитоэстрогены будут эффективны. Но если просто смазывать кожу таким кремом, то пользы от этого не будет никакой.
11. Коэнзим Q10 – встречается в огромном количестве кремов. Что собой представляет этот препарат? Коэнзим Q10-это мощный антиоксидант, который препятствует образованию свободных радикалов в коже. Также он стимулирует процесс обновления кожи, помогает удерживать влагу в ней. Однако действие Коэнзим Q10 ограничивается только верхним слоем эпидермиса. То есть он тоже не способен проникать глубоко в кожу и нейтрализовать там действие свободных радикалов. И одного Коэнзима Q10 мало в качестве антиоксиданта. Обычно максимальный эффект дает применение антиоксидантов парами и группами.
12. Чаще всего фруктовые кислоты употребляются в составе пилингов и эксфолиантов. Целесообразность употребления фруктовых кислот в кремах – вызывает массу споров. Для того чтобы эффективно воздействовать на кожу, содержание фруктовых кислот в креме должно быть не меньше 70%. Для косметического крема это недопустимо, так как рано или поздно такая концентрация может вызвать серьезные повреждения кожи. Препараты с 5%-ым содержанием фруктовых кислот – малоэффективны, с 10% - уже опасны. Обычно в косметических кремах, которые можно приобрести в магазинах, содержится не более 3% фруктовых кислот. Иногда их содержание даже менее 3%, что делает косметику с фруктовыми кислотами совершенно бесполезной и неэффективной.

Важно! При покупке крема с коллагеном и эластином ищите на упаковке термин «гидролизат коллагена» «гидролизат эластина». Помните, для того чтоб крем «работал» коллаген и эластин должны быть только в форме гидролизата. Но это не относится к гиалуроновой кислоте. Коллаген и эластин белки, их можно подвергать гидролизу. Гиалуроновая кислота – полисахарид, химическое вещество, ее невозможно подвергнуть гидролизу.

И только доза делает его лекарством…

Мы установили, что ингредиенты косметического крема действительно могут миновать роговый слой и попасть внутрь кожи. В таком случае можно ли сказать, что любой косметический крем является эффективным косметическим средством? Здесь как всегда дьявол кроется в деталях.

Конечно, большую роль играет состав крема, химическая форма в которой предъявлены компоненты, их взаимодействие друг с другом. Но также важна и доза активных веществ в составе крема. Дело в том, что некоторые компоненты проявляют свои активные регенерирующие свойства только в определенной концентрации.

Производители должны указывать на упаковке концентрации того или иного ингредиента, но как мы видим, такого не происходит. Вот и получается, активных веществ в креме достаточно, а они не «работают». Выше мы приводили пример с фруктовыми кислотами. Слишком высокая концентрация фруктовых кислот в креме может нанести коже вред, слишком низкая не имеет косметического эффекта.

По этой причине многие производители косметических средств просто заявляют о наличии того или иного «эффективного» ингредиента в маркетинговых целях, точно зная, что его концентрации недостаточно для того чтобы он проявлял активность. Тут напрашиваются вопросы, как быть и что делать? Обратить свой взор к профессиональной косметике.

Почему профессиональная косметика

Во-первых, в косметике класса professional биологически активные вещества находятся в высокой концентрации. И не просто в высокой, а в той концентрации, в которой они проявляют свои регенерирующие свойства.

Во-вторых, вещества в такой косметике находятся в соответствующей химической форме. Коллаген и эластин в форме гидролизата, а гиалуроновая кислота в низкомолекулярной форме.

В-третьих, происходит глубокое проникновение активных веществ в гиподерму и даже дерму.

В-четвертых, эффект от использования профессиональной косметики заметен уже через неделю.

Подводя итог, можно сказать, что профессиональная косметика призвана не замаскировывать проблемы, а решать их. Ее эффективность доказана клиническими исследованиями, регулярными усовершенствованиями формул и состава, использованием инновационных технологических разработок.

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

Эпидермис (0,1-2,0 мм).

Дерма (0,5-5,0 мм).

Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

• Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры . В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
• Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
• Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

• не являются полноценным протеином;
• не обладают свойствами исходного вещества;
• не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции . Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

• разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
• синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация . В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как отличить натуральную кожу от искусственной? Производители обязаны маркировать изделия, но, к сожалению, ярлыкам не всегда можно верить. Современные технологии позволяют легко сымитировать кожу. И как быть, если вы хотите купить кожаную вещь, например, на рынке в Европе или в маленьком семейном бутике?

По каким признакам можно быстро определить, что перед вами: кожа или кожзам?

сайт собрал основные способы, которые можно применять одновременно, чтобы вынести правильный вердикт.

1. Кожа сохраняет тепло

Искусственный материал не сохраняет и не передает тепло, а натуральная кожа практически сразу согреется в руках и на какое-то время сохранит температуру.

Кожзаменитель от прикосновений тоже может слегка нагреться, но поверхность его при этом будет немного влажной. Кожа же всегда остается сухой.

Если подержать в руках кожзам и натуральную кожу, можно практически сразу ощутить разницу.

2. Неповторимый рисунок

Натуральная кожа имеет свой естественный и неповторимый рисунок , а для искусственного материала характерны повторяющийся узор и «островки» одинакового размера. Но в этом случае есть риск перепутать кожзам с принтованной кожей - ее рисунок тоже однообразен.

Помимо особой структуры, натуральная кожа имеет поры, и если посмотреть на нее вблизи или через увеличительное стекло, их всегда можно увидеть. Поры также расположены хаотично. Современные технологии уже могут их имитировать, но все же, если присмотреться, видно, что это просто рисунок, а не отверстия.

3. Проверяем изнанку или срез

Не на всех изделиях удается так просто разглядеть изнанку, по которой можно судить о натуральности материала. Постарайтесь найти незащищенный срез, чтобы увидеть структуру.

Натуральная кожа - это большое количество замшевых волокон , а основа искусственного материала - натуральная ткань или синтетика.

Таким образом можно отличить от натуральной кожи и качественный искусственный материал - экокожу: внешний вид может быть практически идентичным, но основа экокожи всегда будет тканевой.

4. Вес - это аргумент

Натуральная кожа всегда тяжелее искусственной. Это заметно даже по небольшим изделиям, а особенно ощутимо на примере кожаных курток. Конечно, разные виды кожи тоже могут иметь разный вес - например, овечья кожа весит меньше, чем бычья.

Но искусственная кожа все равно будет легче любой натуральной кожи. Более того, она иногда может быть легче даже некоторых тканей.

5. Запах - это отличие

Все, кто хоть раз покупал обувь из заменителя кожи, знают, в чем заключается это отличие: новая обувь имеет резкий химический запах , который выветривается довольно долгое время.

У кожаных вещей запах ненавязчивый и легкий (если мы говорим о качественном материале). Однако производители могут использовать специальные ароматизаторы, которые имитируют запах кожи. Но такие ароматизаторы могут обмануть покупателя, только если искусственный материал хорошего качества, потому что запах дешевых химических ингредиентов невозможно перебить ничем.

6. Реакция на влагу

Это очень легкий и наглядный способ отличить кожу от кожзама, но им довольно сложно воспользоваться при покупке. Натуральная кожа всегда впитывает влагу . Особенно заметно это на светлой коже: темное пятно будет красоваться на изделии, пока влага полностью не выветрится.

Кожзам не впитает воду и не изменит цвет.

7. Тактильные ощущения

Натуральная кожа (кроме лаковой) никогда не будет гладкой. Фактура может быть разной, но на ощупь она всегда немного шершавая. Искусственный же материал гладкий и скользкий.

Если вы согнете кожу, она слегка изменит цвет на сгибе, но следов залома не останется. Кожзаменитель не поменяет цвет, а вот след обязательно будет.

Специалисты советуют обращать внимание и на цену :натуральная кожа хорошего качества не может стоить дешево. Но при этом нужно учитывать разновидности кожи.

Бюджетный ценовой сегмент

Свиная, бычья, коровья кожа - эти недорогие разновидности отличаются толщиной, плотностью и жесткостью. Для бюджетной обуви и курток нередко используют свиную или коровью кожу, а из долговечной бычьей кожи чаще всего делают ремни и рюкзаки.

Средний ценовой сегмент

Телячья, овечья, козья кожа - мягкие и прочные разновидности. На них практически не возникает заломов. Кожа тонкая, но при этом она очень качественная и отлично держит форму.

Высокий ценовой сегмент

Редкие и дорогие виды кожи - оленья, крокодиловая, змеиная, страусиная. Изделия из них отличаются высочайшим качеством и оригинальным внешним видом, однако подобная вещь обойдется покупателю в круглую сумму.

Исследователи описали аномальную структуру жиров в самом наружном слое кожи.

Верхние слои кожи подушечки пальца (фото Dr Keith Wheeler).

Наша кожа служит нам надёжным барьером, защищая тело от капризов окружающей среды. В частности, она предотвращает чрезмерную потерю влаги и препятствует проникновению воды извне. Хотя это общеизвестные вещи, до сих пор не было понятно, как у кожи так хорошо получается быть барьером для воды, — не получалось достаточно подробно исследовать её микроструктуру.

Исследователи из Каролинского института (Швеция) попробовали в этом разобраться. Они взяли пробы кожи у нескольких добровольцев и заморозили их под высоким давлением и при -140 ˚C. Это позволило зафиксировать образцы в том виде, в котором кожа обычно находится у живого человека. Затем учёные анализировали микросрезы замороженных образцов. В первую очередь их интересовал самый верхний, роговой слой эпидермиса. Клетки эпидермиса сложены так, что между ними существует ещё какое-то межклеточное пространство, заполненное липидными молекулами, и вот этот жировой наполнитель учёные и подвергли самому тщательному исследованию.

«Среднестатистическая» липидная молекула полярна: один конец у неё гидрофильный, несёт на себе какой-то заряд, другой — гидрофобный, водоотталкивающий. Обычно группа таких молекул образует двуслойную структуру, как в клеточной мембране, когда к водному раствору обращены гидрофильные их концы, а гидрофобные направлены внутрь слоя и от воды защищены. Но в случае жира, заполняющего промежутки между клетками верхнего слоя эпидермиса, всё оказалось иначе.

Как сообщают исследователи в статье, появившейся в Journal of Investigative Dermatology, стандартная бислойная структура тут вывернута наизнанку, и к воде у неё обращены водоотталкивающие концы липидных молекул. Благодаря этому вода не может преодолеть кожный барьер ни в ту, ни в другую сторону. При этом липидные молекулы упакованы таким образом, что при растяжении слоя водонепроницаемость ничуть не уменьшается. Лишь в районе пор жиры приобретают «нормальную» бислойную структуру.

По мнению авторов, эти результаты могут особенно пригодиться при создании лекарственных препаратов. Бывает так, что приём лекарств через пищеварительный тракт малоэффективен, так как они расщепляются пищеварительным трактом и печенью, что к тому же может сопровождаться побочными эффектами от продуктов расщепления. С учётом новых данных можно разработать вещества, которые позволяли бы вводить лекарства через кожу и тем самым повышать их эффективность. Ну и, естественно, чем больше мы знаем о настоящей коже, тем ближе к созданию идеальной искусственной, которая, например, очень пригодилась бы при лечении ожогов.

Похожие статьи